Transiberiano

El comprar los billetes del tren con el recorrido más largo del mundo puede ser una de las más tortuosas experiencias si no se sabe exactamente cómo funciona. He estado revisando algunos sitios web y pocos dan información fiable y actualizada.

Ante todo indicar que la red de ferrocarriles rusa funciona con trayectos punto a punto. Eso significa que si una persona compra un billete desde Moscú hasta Irkutsk y se baja en Omsk, a mitad de trayecto y decide no continuar con su tren, tendrá que pagar otro billete para completar el trayecto hasta Irkutsk. Esto es diferente en algunos países europeos, en los que una persona compra un billete y puede hacer paradas por el camino sin por eso perder la validez del ticket.

Por otra parte, toda la red de trenes en Rusia funciona bajo la hora de Moscú. Rusia es un País enorme, con ocho husos horarios y por tanto crearía mucha confusión ver billetes del mismo tren con la misma hora saliendo desde diferentes ciudades. Por lo tanto todo está escrito con el horario de la capital que, de hecho, es desde donde se controla toda la red. Así pues, cuando se leen los billetes tendremos que sumar las horas de diferencia con la capital dependiendo de nuestra ubicación en el territorio ruso.

Una vez dicho ésta información básica está el cómo compra una persona los billetes. Lo más lógico y que recomiendo es el ir a una estación de tren y comprar ahí los billetes. Las máquinas automáticas NO tienen otro idioma que no sea el ruso, así que tendremos que enfrentarnos con las señoras que venden los tickets y conseguir que nos entiendan. El tener un papel a mano en el que se escriba el origen y destino, la clase en la que queremos viajar así como la fecha… ayuda bastante. Es un buen método dado que la mayoría de personas que encontraremos vendiendo billetes NO te entenderán en español, y tampoco en inglés. Sólo recordar, los billetes de tren en Rusia son nominativos, es decir, en el billete aparecerá tu nombre y número de pasaporte por lo que si no tienes pasaporte con visado en vigor no te venderán el billete.

Afortunadamente hace algún tiempo la red de ferrocarriles inauguró un sitio web en el que se permiten comprar los billetes online y lo más importante… está disponible en inglés! Bastante práctico teniendo en cuenta que ofrece descuentos de hasta el 50% si compras con más de quince días de antelación. Yo la próxima vez que lo haga, lo haré de éste modo y así tienes más control de tus reservas.

Personalmente, las agencias que he encontrado vendiendo billetes del transiberiano inflan los precios demasiado para mi gusto, así que compra sólo los billetes ahí si eres una persona que prefieres que te lo den todo hecho. De lo contrario, creo que es tirar el dinero que se puede invertir en otra parte del viaje. Rusia es cara, no lo olvidemos.

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Actualización 8/8/2011.- Por lo visto se ha deshabilitado la venta de tickets de manera online del sitio web. Si averiguo algún otro sitio web para comprar tickets os lo pondré en otra actualización!

Cambio de raíles. China.

Tras una semana en Mongolia toca coger tren de nuevo y poner rumbo a China, a Pekín. El tren salía de Ulaanbaatar a las siete de la mañana y fue cuando conocí a mis nuevos compañeros de kupé, Christian y Alexandra, de los Países Bajos, y a Shain de Mongolia.

Todos íbamos a Pekín, así que compartiríamos el compartimento durante todo el viaje. Como era muy temprano, por la mañana todos acordamos ir a dormir. Ya nos despertaríamos más tarde… y así fue. Nos levantamos pasada la hora de comer y Christian se empezó a encontrar mal, acababan de volver de varios días en el Gobi y había cogido frío. Tenía mala cara y eso complicaba la situación, puesno es muy apropiado tener ese aspecto para poder pasar las aduanas diciendo que estás sano.

Por la tarde atravesábamos todo el Gobi. Este desierto me ha convencido de que en un futuro volveré a Mongolia. Una maravilla de la naturaleza.

Llegamos a la aduana de Mongolia y os prometo que parecía que la habían tomado conmigo. Me hicieron abrir la maleta y sacar las cosas tres veces. Shain tuvo que abandonar el tren ahí, pues había un problema con su pasaporte y no la dejaron continuar el viaje.

Pasamos al lado chino y empezaron a aparecer chinos uniformados por todas partes. También me hicieron deshacer la maleta dos veces, así que opté por dejarla abierta.

Como los raíles chinos son diferentes a los de Mongolia y Rusia (debido a la guerra que ganaron éstos dos últimos contra China)Alexandra y yo salimos del vagón para ver cómo lo levantaban. Sin embargo, los chinos uniformados nos llevaron a una sala de espera de la que no pudimos salir hasta que el tren regresó.

Christian se quedó durmiendo dentro en el tren porque tenía algo de fiebre y no se enteró de nada.

Regresamos todos al vagón y pusimos rumbo a Pekín. Nos fuimos todos a dormir y al día siguiente amanecimos cubiertos por la arena del Gobi. Por lo visto las ventanas no cerraban bien y todo el polvo entró al compartimento. El resto del tren estaba igual. Toda la parte inferior de la kupé estaba cubierta de una capa de arena cobriza. Intentamos limpiar un poco y nos dirigimos al restaurante. Nos entregaron un vale de una comida que resultó ser una bola de carne con ensalada y arroz. Fue mi primera experiencia con los palillos. Ya voy cogiendo fuerza en los dedos para comer de esa manera ¡Tendré 15 días para convertirme en profesional de los palillos!

Llegamos a Pekín y llamé a Sully, un estadounidense que vive en la ciudad y trabaja como profesor de inglés. Cogí un autobús hacia su casa. Tras el viaje, tocaba descansar un poco.
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Cirílico y ¿Chino?

Tras abandonar Rusia con el transmongoliano, mi próxima parada es UlaanBaatar, la capital de Mongolia. Es el momento de hacer una valoración de mis días en tierras rusas y sacar a la luz anécdotas que han ido surgiendo.

Como sabréis el ruso es un idioma basado en el abecedario cirílico, lo que significa que no utiliza nuestros caracteres latinos. La verdad es que yo personalmente no tengo ni idea de ruso, pero después de estos dias ya sé identificar algunas letras conforme las he ido viendo repetirse.

Ahora viene lo curioso, el ruso tiene una transcripción en caracteres latinos para todo lo que tiene en cirílico. No obstante, es raro comprobar que en el metro de Moscú las estaciones están en cirílico exclusivamente. Debes entrar en un vagón de cualquier línea de metro para poder ver un mapa en el que las estaciones también están en abecedario latino, lo que crea mucha confusión, mientras te vas moviendo de estación en estación, vas mirando el mapa y te acabas encontrando.

Los nombres de las calles (las placas) en Moscú están escritas en ambos abecedarios, pero por ejemplo en la ciudad de Irkutsk, las calles están escritas únicamente en cirílico, por lo que he aprovechado para sacar el Holmes y el Champollion que hay en mí para deducir lo que ponia. Además lo mas divertido es que alguna placa estaba en chino!!! Estoy bastante alucinado de que no me haya perdido pero creo que debe ser lo habitual, todo este sistema es un caos. No cuesta nada ponerlo de las dos maneras.

Otra curiosidad que me ha llamado mucho la atención es que hay diferentes métodos de transporte público aparte del taxi, están los autobuses, los trolebuses y los minibuses. En los minibuses -que son como una furgoneta- se entra y se paga al conductor y uno se sienta. En los autobuses y trolebuses se hace diferente. Se entra por lo que en España es la salida (la puerta de atrás) y uno se sienta. Es cuando uno va a salir que debe salir por la parte delantera del vehiculo pagando al conductor. Este sistema evita las colas en los autobuses al entrar y de esta manera entre el frío. Todo el mundo dentro haciendo cola y mientras salen van pagando.

Algo sobre las mujeres rusas que me ha llamado mucho la atenciónes lo maquilladas y bien arregladas que van! Todas con botas o zapatos de tacon de aguja y con mil florituras. Parece como si siempre fueran a ir a alguna fiesta especial o tuvieran un banquete. Una chica me comentó -espero que fuera broma- que en realidad lo hacían porque son muy presumidas y quieren estar perfectas siempre, ya que no hay muchos rusos que valgan la pena, por lo que cuando encontraran a uno, no querían perderlo por no estar bien arregladan. Yo personalmente me quedo con lo primero de que son muy presumidas y coquetas.

Algo que me pareció muy divertido fue entrar al transiberiano al ritmo de “Mambo n5″. Me salió una sonrisa burlona ya que esperaba algún tipo de música folklórica y no un hit del baile de hace diez años.

No podía acabar este texto sin hablar del sistema de arreglar cosas “a la rusa”. Siempre me viene a la cabeza el ruso de la película “Armageddon” que grita “Así arreglamos las cosas en Rusia” mientras le atesta martillazos al transbordador espacial. Pues bien, yo creía que era un mito pero… en el transiberiano un ruso de unos veintipocos años estaba enfadadísimo porque no le cargaba el cargador del teléfono móvil. A los cinco minutos me volví a girar y había cortado el cable del cargador e intentaba colocar los dos cablecitos que le salían en la parte trasera del móvil en los puntos de carga. Y mientras al verlo yo pensaba en el ruso de la película… el invento funcionó y nos reímos todos.
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Irkutsk, Rusia.

No me podía ir de Siberia sin haber parado en Irkutsk. La ciudad más grande en las proximidades del lago Baikal.

Irkutsk es una ciudad en la que prácticamente nadie habla inglés, y digo prácticamente porque las casualidades de la vida han hecho que aquí conozca a tres personas y las tres hayan resultado ser profesoras de inglés. Del resto, nadie me ha dirigido nada más que un “nyet”.

También me chocó muchísimo no encontrar ningún cibercafé en la ciudad. Bueno, realmente tras dos horas dando vueltas por el centro encontré uno. Si, sólo uno. Y más tarde me confirmaron que era el único a varios kilómetros a la redonda. Si voy a vivir a Irkutsk, montaré un cibercafé en el centro. Negocio asegurado.

Algo muy divertido a mi parecer es que hay un enorme centro comercial-símbolo del consumismo capitalista- está situado en la calle Karl Marx y más exactamente justo detrás de un busto de Lenin. Y dentro de ese gran centro comercial -que en realidad es como un bazar porque aquí los centros comerciales son bazares- hay un restaurante-espectáculo llamado “ESPAÑOL” en el que obviamente nadie habla ni una palabra de español. No quiero imaginarme como debe ser el show, pero me habría gustado verlo para reirme un rato.

Algo que no hay que dejar de ver si se pasa por Irkuts es el lago Baikal. Es el único lago de agua dulce del mundo -de estas dimensiones (1.700 metros profundidad)- que se congela completamente. Y se congela de una manera tal que coches, autobuses y personas pueden caminar “libremente” por encima de la superficie del hielo -que por norma general suele tener 1 metro de espesor-.

Para llegar al lago salen buses cada hora desde la estacion de autobuses de Irkutsk rumbo al pueblo de Listvyanka. El trayecto dura hora y media y desde ahí se puede tener una idea del lago. La excursión recomendable, pero ya de varios días de duración es ir a la isla de Ostrov, que en invierno tiene un bus sobre el hielo del lago. En la parte más norte del Baikal se pueden observar unas focas autóctonas especiales -yo no conseguí ver ninguna dado que sólo pude ir al sur por tiempo-.

A cualquier viajero, le recomiendo que desconecte un par de días, si puede, y le dedique al lago helado unos cuatro o cinco días. Así puede pasearse, hacer fotos y descansar sin sentirse agobiado de ninguna manera. Lo merece. Yo por mi parte intentaré hacerlo en mi próxima aventura por estas tierras. En verano, toda esta zona de Irkutsk y el lago Baikal sirven de zona de veraneo de muchos rusos y mongoles con lo que es mejor ir en invierno, e infinitamente más bonito y único.
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Alexey con su novia, Ciaran y yo. Omck, Rusia.

Antes de seguir contando aventuras creo que es buen momento para hacer un paréntesis y explicar como toca qué es eso del ‘Couch-Surfing’.

El Couch-Surfing (CS) es un intercambio cultural entre personas de distintos lugares del mundo, por eso los viajeros que únicamente buscan alojamiento gratuito como si fuera un hotel, acaban con comentarios negativos y nadie les aloja.

Voy a intentar explicar brevemente lo que significa ser para mí ser un couchsurfer. El sistema de CS se basa en los comentarios de los usuarios que te conocen. Todo a través de una página web que funciona como una red social. Cada usuario tiene una ficha (perfil) que debe rellenar al máximo para dar así la mayor información posible sobre uno mismo, de forma que el resto de usuarios vean las compatibilidades con el posible inquilino de su sofá.

A través de un buscador localizas a las personas que en un lugar concreto ofrecen su casa. Si estás interesado en surfear el sofá de alguien le envías una petición y este, a su vez, te responde.

En el Couch-Surfing quien te hospeda lo hace porque quiere conocerte a ti y lo que representas (tu cultura, intereses, idioma, etc.), quiere un intercambio cultural contigo. No te está alojando para que uses su sofá y ya está. Para eso ya están los hoteles. Cuando yo he surfeado los sofás de Alexey (Moscú y Omsk) y ahora de Natalie (Irkutsk) he pasado mucho tiempo con ellos, no todo, porque tampoco es un servicio de guía turístico, pero sí como mínimo un tercio de mi estancia.

De ellos he podido aprender mucho de cómo funciona la ciudad, el país y el área en el que viven. En todas las casas en las que me he alojado me he sentido invitado, nunca como alguien que viene únicamente a dormir.

En el piso de Alexey montamos el pa amb oli y en Omsk me enseñó a jugar al ‘Texas Holdem’ y me paseó por la ciudad. Todo esto son detalles pero hay mucho más, muchas conversaciones interesantes queconvierten a anfitriones y hospedados en amigos y así se consigue que, muy probablemente, luego los roles se cambien y llegues a alojar en tu casa a los que un día fueron tus anfitriones.

Algunos errores comunes para los ‘couchers’ novatos es creer que la persona que les aloja tiene ‘obligación’ de pasar tiempo con ellos, o que les darán de comer… pues no amigos, estamos en CS, te están dejando un sofá para conocerte, si quieres comida cómprala y hazla tú mismo.

Resulta muy útil antes de viajar rellenar correctamente la ficha, es tu ‘portada’ de cara a los demás. Y, si puedes, lleva algo de tu comida típica para el que te hospeda, no es obligatorio, pero sí un detalle.

Es bonito ver que de bastantes experiencias Couch-Surfing surgen grandes amistades y viajes conjuntos que no habrían sido posibles de no tener la mente abierta y grandes ganas de aprender cuando se viaja.
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Transiberiano, Rusia.

El transiberiano es la red de ferrocarriles más grande del mundo. Con una línea de más de 9.000 kilómetros, desde Moscú a Vladivostok, une prácticamente en 7 días Europa con Corea del Norte atravesando todo el sur de Siberia.

Gracias a Dimitri, con el que estuve hablando largo y tendido sobre el tren, pude resolver bastantes dudas, por no decir todos los enigmas que me iban surgiendo en torno a este tren de película, aquí os doy algunos ejemplos.

Si una persona realiza el trayecto en verano, comprobará que la mayor parte del recorrido es entre árboles dando la impresión de que se está atravesando un bosque enorme. La realidad es que, conforme se iba realizando el trabajo en las vías, se iban plantando diez hileras de árboles a cada lado para, de esta manera, parar los aludes y corrimientos de tierra hacia las vías. Por eso ahora que yo he hecho el trayecto del tren en invierno y al ser la mayoría de árboles de hoja caduca, se pueden ver las grandes extensiones de terreno de la estepa rusa, toda blanca bajo el manto invernal.

Por otra parte, el transiberiano fue una pieza clave para Rusia tanto en la Primera como en la Segunda Guerra Mundial por la gran movilidad que daba a las tropas dentro de los vagones como en el que estoy. Por eso, aunque el país no este en guerra, los vagones tienen una capacidad de 60 pasajeros en confort y de casi 100 soldados o personas en caso de evacuación o guerra.

En el tren se venden algunos tipos de comida instantánea básica (noodles-fideos) y té. En cualquier clase que se viaje se incluye el uso de un vaso, una cuchara y un tenedor. Parece una tontería, pero en realidad es muy útil dado que la mayoría de pasajeros llevamos nuestra comida en una bolsa (en el tren es más cara). También te dan las sábanas, fundas de cojín, una manta y algo que podría ser llamado un colchón (aunque no sirve de mucho porque es todo duro como una piedra, al menos la clase baja en la que viajo).

Cada vagón tiene una máquina que ofrece agua hirviendo de manera gratuita y, por norma general, dispone de dos lavabos. Hay que andar con ojo en los lavabos dado que los retretes van a parar a la vía y no está permitido su uso cuando nos acercamos o alejamos de alguna ciudad o estación.

En los vagones no está permitido fumar, algo que contrasta con la forma de vida de Rusia, donde la mayoría de la población -creo yo- fuma. Cada vagón tiene una pequeña zona entre vagones -y no aclimatada- para que los amantes de la nicotina puedan echar una calada.

Así mismo, algo muy extraño dado que son trenes de larga distancia, los vagones más sencillos no disponen de enchufes, solo hay uno exclusivo su uso para la encargada del vagón. Por esa razón es inútil el pensar en cargar un teléfono móvil, o portátil. Ya he comprobado que no les suele hacer gracia que vayas a pedir que te permitan cargar los aparatos electrónicos, aunque algunas veces, si tienes suerte, acceden.

Una vez dicho esto, solo me queda disfrutar de la vista mientras me tomo un té caliente e intento mantener una conversación gesticulando con los compañeros de viaje.
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Transiberiano, Rusia.

Quizá os estaréis preguntando por qué sale tan poca gente en mis fotografías, lo cierto es que aquí nadie quiere ponerse delante de una cámara. En Rusia hacer una foto a una persona sin su permiso está considerado una falta de respeto muy grande y si alguien se da cuenta de que estás tomando una imagen con gente que no se está dando cuenta de ello lo más probable es que te llamen la atención.

Como mi cámara, una Nikon D700, no es precisamente discreta, y cuando le pongo el objetivo (70-200) aún menos, resalta muchísimo y la gente me mira. Y me mira mal. De hecho un hombre me dedicó una serenata muy interesante (de la que evidentemente no entendí absolutamente nada) pero desde luego no sonaba muy agradable, supongo que creyó que le había hecho una foto.

En concreto, en el tren, nadie me ha permitido sacarle una fotografía. Imagino que el hecho de que hayan prohibido beber vodka tendrá algo que ver, ya no hay borrachos en los trenes, y al estar sobrios no te permiten las fotos.

Uno de mis compañeros de viaje, que por razones evidente no os puedo presentar (lo habéis adivinado ¿Verdad? Tampoco quiso que lo retratara) me explicó que a la mayoría de la gente el tema de las cámaras les recordaba a la KGB. Por esa razón a lo único que he podido hacerle fotos y videos en Rusia es a los paisajes. Espero que esto cambie muy pronto.

Pero las imágenes no son mi única preocupación. Mantenerme en contacto con el resto del mundo no está resultando nada fácil. En Siberia la conexión no es igual de rápida que la que tenemos en España. Y por otra parte, aquí tienen un Internet ruso, o algo parecido, ya que en el último cibercafé al que entré, no me permitían conectar con sitios webs extranjeros.

El hecho de que yo no me haya traído ningún portátil no facilita las cosas. Así que todo lo que estáis leyendo aquí lo he tenido que escribir antes en mi moleskine. Entre otras cosas, porque aquí los cibercafés son carísimos -desde mi punto de vista- y la velocidad de conexión brilla por su ausencia. Así que hay que ahorrar todo el tiempo posible.

En consecuencia, me resulta muy difícil poder enviaros material audiovisual o manteneros informados de mi aventura tanto como me gustaría. Espero que pronto esta situación cambie cuando llegue a China y poder disponer de un pequeño ordenador que me ayude a poder actualizar con más información¡Y más a menudo! Un abrazo desde Siberia.

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Siberia, Rusia.

La palabra Siberia da frío. Nieva con sólo decirla. Cuando pienso en este lugar del mundo, a mi cabeza vienen ideas como gulags, trabajos forzados a prisioneros y disidentes políticos. También el petróleo.

Siberia me ha atraído. Cuando cojo un mapamundi, casi en un acto reflejo, me fijo siempre en dos sitios: Siberia y Antártida. Lugares inaccesibles y misteriosos.

En el Transiberiano, el paso desde Europa a Asia se hace pasando los Montes Urales, entre la ciudad de Perm y Yekaterinburgo, aunque la frontera rusa entre continentes la tienen situada a las afueras de esta última ciudad. Mi destino desde Moscú está en Omsk (en ruso Omck). Se trata de una ciudad situada al norte de Khazajstan. Durante la URSS era un punto estratégico que tenía una fábrica de cohetes y por eso estaba cerrada a extranjeros. Era, pues, un lugar prohibido.

Actualmente tiene un millón de habitantes y es una ciudad tan grande como caótica. Durante mi estancia el termómetro no ha subido de -10º.El río, obviamente helado, se convierte en linde de uno de los lados de la ciudad.

La avenida principal alberga todos los edificios importantes. Aquí no hay McDonalds, pero sí muchísimos Kentucky Fried Chicken. El capitalismo americano ha llegado a Siberia. Unos cines con películas estadounidenses y una pizzería tex-mex están ubicadas junto enfrente del parque que conmemora el levantamiento bolchevique y el aplastamiento de un ejército que se formó aquí para derrotar a los comunistas, ya victoriosos en Moscú.

Los comunistas destruyeron la mayoría de las iglesias, todas ortodoxas, de la ciudad. Hace diez anos se recaudaron fondos entre todos los ciudadanos y levantaron los mismos templos de forma idéntica a cómo habían sido antes de que los derribaran. Esto ocurrió tanto en la ciudad como en el campo, donde volvieron a construir un monasterio de monjas situado junto a unas aguas termales.

El verdadero problema que le veo a las ciudades rusas es su limpieza, son sucias. Con nieve todas quedan bonitas, pero intuyo que en verano el campo debe estar espectacular y las ciudades excesivamente sucias.

Si alguien se plantea hacer el Transiberiano durante el verano, yo lo haría parando únicamente en ciudades pequeñas de pocos habitantes. De esta manera, se tiene mayor oportunidad de estar en contacto con la naturaleza y la gente real.

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Transiberiano

Tras el fabuloso Pa amb oli de anoche, hoy toca enfrentarme a la verdadera experiencia de mi viaje. El tren.

Voy a estar viajando en tren hasta Lhasa, en el Tibet. La verdad, esto es lo que más miedo me ha dado a la hora de organizar este viaje.

Alexey me acompaña hasta la estación y me indica el tren en el que tengo que viajar. Nos despedimos mientras pienso que me encantaría que viniera a visitarme a Mallorca algún día. Conocerles en Moscú ha sido una experiencia fantástica y hemos quedado en que nos mantendremos en contacto a través de Internet.

Entrar en un vagón lleno de literas me impone. Juan Carlos… ¿Dónde te hasta metido? ¡Con una cámara de fotos y toda la historia que llevo encima, temo hasta que me puedan robar!

Todo yo soy una gran duda, pero por suerte o por desgracia, estaré en el tren 41 horas hasta llegar a Omsk, ya en Siberia. Cuando llegue, habré dejado atrás Europa. Habré atravesado los Urales.

Mis primeras horas en el Transiberiano han sido realmente aburridas. Creo que no lo enfoqué como tocaba y he estado algo nervioso. Al poco rato de subir, me eché en mi litera y dormí un buen rato, hasta que me despertaron a la una de la madrugada con la fiestaza que habían montado. Mucha cerveza, música y comida… ¡Y yo que lo único que quería era dormir por lo agotado que estaba! Pero como dice el refrán: si no puedes con él, únete a él. Y eso hice.

Me uní a la fiesta con tranquilidad. El único extranjero en el tren era yo y nos pasamos la noche con muchas risas. Nadie habla inglés. Nadie habla español. Nos comunicamos con señas y palabras fáciles.

Cuando digo que soy español me dicen: ¡Futbol! ¡Madrid! Barcelona! Uno me cuenta que el Sevilla jugó en Moscú un partido la semana anterior, o al menos eso entiendo yo. Y así seguimos todos de fiesta hasta las cinco de la mañana, cuando por fin conseguí irme a dormir.

Me ofrecen gratis agua hirviendo y eso es estupendo porque antes de subir compré seis cajas de noodles y podré cocinarlos ¡Estoy sobreviviendo a base de fideos!

Aparece un ruso y me pregunta si soy ruso, obviamente, le digo que no. Me habla en inglés. Me dice que le avise si quiero hablar con él. Qué raro, un ruso hablando inglés. Después de comerme mis noodles y organizarme un poco, más por aburrimiento que por curiosidad, me acerco a decirle hola. Y ahí estamos un rato hablando, hasta que decidimos venir a mi zona, que hay menos gente y estamos más amplios. A lo tonto, nos tiramos todo el día hablando y me comenta que ahora vive en Florida. Al parecer, fue a pasar unas vacaciones de nueve meses y se enamoró de una americana. Ahora viven en Miami mientras consigue todos los papeles para poder trabajar. También va a Omsk. Lo mejor es que he acabado aprendiendo algunas palabras de ruso.

Es curioso las personas que puedes conocer en un tren. Sin darme cuenta, creo que le he perdido el miedo a esto. Disfruto teniendo ante mí tantas horas para conocer a gente nueva.

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Placa Soviética, Moscú

La noche antes de coger el Transiberiano rumbo a Omsk, Alexey me comentó que había llamado a una amiga suya, “la embajadora de los hispanohablantes en Moscú”, me dijo.

Quedamos con ella para tomar una cerveza y así conocí a Ekaterina, una chica rusa profesora de español en una de las universidades de Moscú.

Ha sido una sensación realmente extraña y a la vez muy interesante. He hablado sobre la URSS, la transición y la actualidad de Rusia con una persona que ha vivido en primera persona todo el proceso. Una opinión de primera mano, sin interferencias.

Me ha explicado que en Rusia existen dos tipos de mentalidades muy distintas. Están quienes aún añoran URSS, gente que todavía hoy cree que estaba mejor con el régimen comunista, y gente que lo ve como si fuese la prehistoria, algo muerto que, además, no debería volver. Es muy chocante.

Al rato aparece Oscar, un valenciano que trabaja en Moscú desde hace dos años. Se dedica a la promoción turística de España en Rusia. Para mí, como mallorquín, la visión del turismo en España, y sobre todo en Mallorca, desde aquí es un tema muy interesante y que durante este viaje va a estar muy presente.

Hace pocas semanas que Oscar volvió de Irkutsk, la ciudad a orillas del Lago Baikal en Siberia a la que yo voy en una semana. Hablando con él no puedo evitar lamentar el altercado que tuve para conseguir el visado, creo firmemente que me faltarán días en Rusia.

Tras algunas cervezas más, Ekaterina, Oscar, Alexey y yo decidimos irnos al piso de Alexey, y que cada uno ayude a cocinar algo de su tierra. Yo estaba preparado para la ocasión, ya que, el primer día que llegué, compré los ingredientes para poder hacer un pa amb oli en condiciones. Bueno, lo más parecido posible, porque aquí las lonchas de jamón te las cortan del tamaño de un bistec por mucho que lo pidas fino. Y siempre te dicen lo mismo, que la maquina no les deja cortar más fino. Yo creo que la verdad es que no quieren darle tantas veces a la maquina para sacar mas lonchas, pudiendo llegar al mismo peso con cuatro.

Mientras devorábamos el pa ambo li, en el que tengo que reconocer, todos colaboraron para prepararlo, estuvimos hablando del Couch Surfing y las experiencias de cada uno en esta red de viajeros. Incluso hemos pensando en organizarnos algún viaje conjunto.

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