Pero luego te das cuenta que lo que escribes tiene valor, y no solo para ti. En Otavalo conocí a Miguel, un artesano que vendía sus telas en el mercadillo y hacía muchísimos años que no veía a su hijo que se había mudado a Valencia, ni a su hija que también se había movido a Sevilla en España, dejando atrás el norte de Ecuador buscando algo mejor. El pobre hombre no pudo dejar su tierra natal, de la que está enamorado. Varios meses después de publicar mi artículo, el hijo de Miguel, David, lo encontró  y escribió un comentario agradeciendo la publicación del mismo y la foto que publiqué de su padre.

Recorres kilómetros y kilómetros, y de repente, esa conversación con ese hombre en el mercadillo cobra un sentido diferente, te das cuenta de la grandeza de internet, de la comunicación directa que hay aquí y que todo es completamente posible. Un hijo que hacía años que no veía una foto de su padre, que no había podido regresar a Ecuador, ve que alguien ha escrito y publicado una foto sobre él, y lo mejor, lo encuentra y escribe un comentario. Repito: qué grande es internet.

Otra nota curiosa vino tras escribir un artículo sobre Lorenzo, un poeta de Buenos Aires que me abordó mientras tomaba un café. Un buen hombre que hablaba en verso sobre el amor y la vida, sin página web ni presencia online, pero sin embargo, meses después de la publicación de su artículo, otro poeta que lo conoce le dedica un poema como comentario a su artículo. ¡Qué bonito gesto!

Resulta curioso que pasen estas cosas, puedes hablar de viajes, fotografía y mil cosas, pero son las personas las que hacen internet, son las personas las que se comunican, y el hecho de vivir estas dos experiencias en mi propio blog me dieron fuerzas para continuarlo y mejorarlo. Desde este humilde rincón de internet seguiré hablando de mi pasión: la fotografía y los viajes.

Nada más llegar se acerca a recepción Núria Pendas, responsable de márketing, que me da un tour alrededor del complejo que tienen en el Parque Empresarial de Elche. La verdad es que me encanta, sala de juegos con billar y futbolín… me recuerda a las oficinas de Google que tanto hemos visto a través de fotografías. Muy buen ambiente de trabajo, gente maja.

Núria me presenta a Antonio Vicente, el presidente de Panama Jack. Hablamos de viajes, cómo no, sale el mayor viajero español, Miguel de la Quadra Salcedo, o como le llamo yo, el Indiana Jones español. Un verdadero aventurero, que sigue al pie del cañón, dándolo todo por la Ruta Quetzal, también patrocinada por Panama Jack entre otras grandes marcas.

Me despido con ganas de más. Con mil proyectos en la cabeza que quieren salir y ver la luz. Proyectos e ilusiones que irán saliendo durante este próximo año y en los que Panama Jack forma parte por la imagen que transmite. De buenas a primeras he inaugurado unas nuevas botas que os enseñaré pronto, y que me van a acompañar en muchas viajes…

Imagen y vídeo cedidos por Panama Jack.

Paseamos entre pingüinos, nos reímos largo rato al ver su manera de caminar y al mismo tiempo Russell y yo vamos hablando, me cuenta que estudió Geofísica en Australia y tras estar trabajando varios años en su campo se dio cuenta que no lo llenaba. “Cuando te das cuenta que trabajas y lo que haces no te aporta la pasión que necesitas en tu vida, te pones a pensar qué no encaja” me comenta.

Pero eso no es todo, hace años un problema grande de salud le obligó a empezar a practicar yoga. “Gracias al yoga vuelvo a estar en forma y a sentirme bien conmigo mismo, mi cuerpo me dijo basta y tras el accidente el yoga era lo único que los médicos me autorizaron a practicar”, “cuando tienes veinte años y de repente te quitan todo el deporte que hacías, te agarras a lo que te dejen hacer” me dice con cara seria.

Tras haber conocido a Benny, que viajó por África durante años y ahora está por Sudamérica también, me pongo a pensar que los australianos tienen realmente algo que les lleva a salir de su enorme isla y descubrir el mundo, pero Russell tiene motivos diferentes. Tampoco viajó demasiado hasta ahora, ha sido la sensación de que le faltaba algo lo que le ha hecho salir a descubrir el mundo.

“El viajar y descubrir otras culturas, otra manera de ver la vida, te hace recapacitar y reorganizar tus prioridades, esto es lo que necesitaba” dictamina. Ciértamente, cuanto más viajas y ves otras posibilidades, te das cuenta que hay muchas maneras de ver las cosas y la gente que vas conociendo te aporta siempre no solo un punto de vista, sino otra realidad diferente que ha vivido en su lugar de origen.

“Ahora mientras estoy viajando, estoy dando algunas clases de yoga y la gente me dice que se me da muy bien, no lo había pensado nunca, pero ahora lo estoy barajando, tuve que empezar esto forzosamente y seguro que alguna razón hubo” me dice mientras mueve las manos como intentando decirme que hay siempre algo más alrededor nuestro. “Para ser instructor tengo que ir a aprender todavía más, conseguir una paz interior que todavía no tengo” me comenta con cara de duda. Para mis adentros solo pienso en mi viaje a la India hace dos años, viendo cómo muchos grupos practicaban yoga a orillas del río Ganges en Varanasi.

Nos separamos dándonos nuestra información de contacto. No se por qué algo me dice que me volveré a encontrar al australiano no en mucho tiempo. Me intriga saber cómo acaba la historia. Resulta muy curioso que un geofísico acabe siendo feliz como instructor de yoga, una manera de confirmar que es importante encontrarte a ti mismo.

Ushuaia es la ciudad más al Sur del mundo. Más abajo sólo queda el continente antártico. Todo bajo el hielo, es uno de mis destinos soñados desde que tengo uso de razón. Siempre con ganas de ver los paisajes de la Naturaleza sin alteración del hombre; nada más llegar a la ciudad me informo de cómo alcanzar la Antártida.

Los impagables precios que piden para únicamente poner un pie durante un día en el continente blanco hacen que se me vaya la idea de golpe, pero en ese momento descubro que a unos 80 kilómetros de la ciudad hay una isla con una colonia de pingüinos magallánicos. Normalmente se fletan barcos para contamplarlos pero tras algunas llamadas en insistir consigo información para visitar la isla y caminar entre los animales.

La vuelta se convierten en varias horas. En cuanto llegamos al islote miramos alucinados la cantidad de pingüinos sobre la isla, se cuentan por cientos y nos miran como si nos conocieran de toda la vida. Con su andar característico, no hay ningún pingüino emperador, pero el pingüino magallánico es fantástico también, con mirada fija y voz grave, no paran de mirarme como si fuera un bicho raro. La colonia de pingüinos está en su período reproductivo, los animales están construyendo sus nidos en agujeritos que van cavando en el suelo para proteger las crías de las gaviotas y otras aves.

Nada más llegar a la isla nos sentamos en la playa. Nos acompaña un oceanógrafo que nos va explicando con todo lujo de detalles la vida de los animales. Una vez se han acostumbrado a nuestra presencia nos vamos levantando para circular a escasos metros de ellos. Algunos más decididos se acercan curiosos y nos miran fijamente.

La sensación de querer dar un abrazo a un pingüino y llevármelo a casa no se me va durante toda la visita. Abandonamos la isla por otra playa mientras nos acompañan varios grupos de pingüinos que nos van siguiendo, se quieren despedir de nosotros. Yo los echaré de menos.

Desde que los españoles llegaran a territorios argentinos hace ya quinientos años descubrieron una serie de llanuras con mucho sol y poca lluvia, ideales para cultivar la vid. Desde entonces estas tierras han sido tierras de vino, pero en los últimos cien años esta asociación se ha unido a una gran devoción por la gente de la zona en conseguir que su vino sea reconocido internacionalmente.

Algunas bodegas ya centenarias están elaborando vino tinto Malbec que está consiguiendo muchos premios internacionales. Hago una parada por estas tierras echando de menos los tintos españoles y en busca de un buen caldo que los iguale.

Tras hacer una breve parada por Cafayate en el norte del país, donde se pueden degustar algunos vinos blancos de gran calidad, no es sino al sur de La Rioja, en Mendoza donde dedico un día a visitar varias bodegas que me enseñan orgullosos sus mejores vinos y su maquinaria, traída desde Francia y España.

A la entrada de la ciudad se ven eternos viñedos y los diecisiete sectores de la ciudad están rodeados de los mismos. Viñedos de cientos de bodegas de las cuales algunas sólo exportan y otras sólo venden en la propia Argentina. Cada uno tiene su mercado bien marcado. Aunque en los últimos años algunas bodegas han tenido que cerrar debido a la crisis económica, ha sido aprovechado por empresarios arriesgados que han decidido tener su propia marca de vino.

Me gusta especialmente la Bodega Baudron, ya centenaria y con varios premios internacionales recientemente adquiridos, nos muestra sus barricas de roble antiguas en una zona dedicada a museo, y las nuevas con el vino de la última cosecha en su interior. Toda la maquinaria de embotellado y sus empleados me ayudan dándome la respuesta a una de mis eternas preguntas sobre las botellas de vino: por qué las botellas de vino son de tres cuartos de litro y no de litro entero; la respuesta, bastante simple es porque de un kilo de uvas sale aproximadamente esa cantidad de vino y originariamente se hacían así los cálculos. Curioso que aunque los años pasen, se respeten estas medidas de antaño.

“En Mendoza estamos muy felices de ver cómo la calidad de nuestro vino está siendo reconocida internacionalmente” me dice Gabriela, mi guía alrededor de las bodegas aunque ella no ha probado ni uno, todo sea dicho. “Prefiero la cerveza” me dice riendo. Para gustos los colores, y aquí tenemos tinto, rosado y blanco.

Me adentro en la Patagonia argentina, uno de los mayores paraísos de Naturaleza que todavía quedan. Un territorio que hace millones de años estaba bajo el mar y no fue hasta chocar las dos placas tectónicas que levantaron los Andes que hizo que se levantara la superfície de la Patagonia. Es fácil y realmente curioso encontrar fósiles marinos a más de cuatrocientos kilómetros de la costa.

El paisaje carece de árboles en su mayoría, la estepa es predominante y la mayoría de montañas son pura roca con unas líneas extrañas. Líneas que están ahí desde hace miles de años, fruto de la presión de los antiguos glaciares que poblaban toda esta zona.

A dos horas de El Calafate, la mayor ciudad de la zona, se encuentra el Glaciar Perito Moreno, de fácil acceso y espectacular, me quedo varias horas mirándolo atónito ante la gran cantidad de hielo que tengo delante de mí. El Perito Moreno es un glaciar en equilibrio. La misma cantidad de hielo que se cae ante mí en bloques es la cantidad que está nevando en la parte alta del glaciar. El paisaje es realmente especial, el lago bajo el glaciar es de agua blanca, aquí la llaman “leche glacial” y es blanca debido a la gran cantidad de minerales que contiene. El muro de hielo mide entre cuarenta y setenta metros sobre el nivel del agua del lago, y unos ciento cuarenta bajo él. Se puede hacer un tour en barco para acercarse al hielo. Cuanto más cerca, más imponente se muestra.

A tres horas de El Calafate está El Chaltén, un pequeño pueblo creado hace aproximadamente veinte años en el que no viven de manera fija ni un centenar de personas pero que se ha convertido en la sede del alpinismo de Argentina gracias sobre todo al Cerro Torre y el Cerro Fitz Roy, unos picos muy escarpados que se alzan casi 3500 metros. Pese a que yo he pasado tres días en El Chaltén, no los he conseguido ver estando siempre cubiertos por nubes.

Desde El Chaltén se pueden hacer trekkings en diferentes glaciares cercanos como el Upsala o el Viedma, yo no he querido perdérmelo y me he unido a una expedición que recorría durante un día caminando el Glaciar Viedma, el mayor de Argentina. La experiencia ha sido única, la sensación de ponernos los crampones en nuestros zapatos nos ha convertido en aventureros por unos momentos; todos los participantes estábamos pletóricos y llenos de alegría cuando las nubes desaparecieron y apareció el sol. Aunque pequeño desde el barco, el glaciar nos ha mostrazo su grandeza en cuanto lo hemos pisado y mirábamos el horizonte y no alcanzábamos a ver el fin, kilómetros de hielo acumulado a lo largo de cientos de años.

Destino obligatorio de cualquier visitante a Argentina, en la Patagonia es fácil moverse por cualquier ciudad ya sea en autobús o avión y las empresas que organizan excursiones han mejorado mucho a lo largo de los últimos años dando una excelente calidad y servicio. Esta zona de Argentina, de una belleza inusual, muestra unos paisajes sencillamente espectaculares que nadie olvidará.

Mi nuevo amigo ha viajado por la gran mayor parte del globo y se lo ha tomado con cierta calma para realmente ir descubriendo cada una de las culturas que componen los continentes. “No viajé fuera de Australia hasta que cumplí 24 años, no paré de trabajar hasta enconces” me comenta.

“En el 2003 me surgió la oportunidad de viajar alrededor de Europa unos 3 meses y no desaproveché la ocasión” y cierto es; extrovertido y sonriente, invita a conversar. Pero como del aire del cielo no se vive, tuvo que volver a Australia tras su aventura aunque una cosa le quedó clara, quería descubrir el mundo, ese no iba a ser su último viaje.

No fue hasta tres años más tarde y con unos buenos ahorros que volvió a abandonar su isla para recorrer Rusia y los países escandinavos pudiendo conocer personalmente a Santa Claus, para luego dar el salto a los Estados Unidos y recorrerlos de una costa a la otra.

De un isleño a otro, las risas continúan largo tiempo. “El problema de Australia es que todo está a muchísimas horas incluso en avión, y vivimos lejos de todo” dictamina. Me pongo a pensar y ese concepto de insularidad lo tenemos aunque en menor medida en Mallorca, afortunadamente en Europa está todo relativamente cerca.

“Volví a Australia con una sola idea, conseguir un trabajo en Europa” me dice, y no pasaron muchos meses hasta que le surgió la oportunidad de trabajar en Londres donde se mudó en 2007. Gracias a los altos sueldos del país ahorró suficiente dinero y un año más tarde lo dejó todo ante la llamada de África.

“Recorrí África durante más de dos años visitando todos y cada uno de sus países” la verdad es que es emocionante descubrir a un viajero así en una pequeña taberna en un pueblo de no más de cien habitantes. “De África me llamaba su vida salvaje, la naturaleza y descubrirme a mí mismo” me dice categóricamente. Es un concinente con muchísimo por descubrir, sobre todo experiencias que le cambian a uno la vida.

“Recuerdo cuando en un camping en Arusha, Tanzania, como su propietario era veterinario y se dedicaba a curar a los animales heridos, el gobierno le trajo un elefante con un cepo en una pata; ayudar a la tribu de los Masai a calmar al animal para poder ponerle la anestesia fue una experiencia que nunca olvidaré.” me dice con unos ojos que irradian luz propia. Le veo emocionado de que le pregunte por su etapa africana.

“Lo mejor de África es la gente, poder ir a estar con tribus nativas y aprender de ellos, que luego te lleven a descubrir todos los animales salvajes es impresionante, te llegas a sentir uno de ellos.” me dice. Cuanto más hablo con él más ganas de da de ir a descubrir el continente africano. Pero estamos en Sudamérica y para él ha sido un cambio muy especial. “Para ayudar a financiar mis viajes he colaborado con diferentes organizaciones ayudando con los Gorilas en Ruanda o la repoblación de Leones en Zimbawe y ahora estoy haciendo lo mismo aquí en Sudamérica, busco organizaciones locales en las que echar una mano y a cambio suelen darme comida y alojamiento” me comenta. Es un buen método para viajar, solidario y que ayuda a integrarse aún más en la cultura local. “Intento hacerme amigo de los locales, aprendí algo de Swajili en África y ahora estoy aprendiendo Español para poder comunicarme aquí en Sudamérica.”

Viajero insaciable, Benjamin tiene pensado seguir acumulando experiencias y aventuras. “Soy muy feliz viviendo de esta manera, aunque en casa me echan de menos, saben que algún día volveré y será estupendo, pero por ahora no toca”. Por ahora tiene intención de seguir viajando por Sudamérica alrededor de un año. “La cultura española está muy arraigada en Sudamérica y es precioso ver como aún así cada país guarda su propia identidad”. “La historia y las gentes de aquí son tremendamente interesantes, vale la pena perderse y ver que son ellos los que te descubren a ti”.

Antiguamente territorio boliviano, la gran mayor parte del desierto de Atacama fue conquistado en la Guerra del Pacífico entre Bolívia, Perú y Chile ganando este último. Tras los hallazgos de grandes cantidades de cobre, el territorio se ha vuelto estratégico para la economía chilena, que lo exporta en su mayoría. El cambio entre la fisiología del terreno entre Bolívia y Chile es enorme. Pasamos de unas zonas fértiles entre los Andes a la zona más árida que existe, donde solo viven animales y hombre cerca de los pocos oasis que hay. Las minas imperan en el paisaje conforme me acerco a la costa. Fruto de ellas son las ciudades de Arica y Iquique.

Pero el desierto de Atacama no es solo conocido por ejercer de frontera natural entre Chile y Perú, sino que alberga uno de los salares más grandes del mundo, el Salar de Atacama. Actualmente parte de la Reserva Nacional de los Flamencos. Antonio me acompaña al salar y me explica mucho sobre él. La formación del salar ha dado a la zona un turismo diferente, que ahora se está empezando a regular para la preservación del área.

Curiosamente, los flamencos viven en un estrecho vínculo con los salares, donde procrean. Yo tenía que visitar el Salar de Uyuni en Bolívia, el más grande que existe, pero por las protestas de los bolivianos he tenido que salir corriendo del país con peligro de quedarme sin seguro de viaje al ser país “no recomendado para visitar”. Ya en 2003 la violencia en el país hizo que el presidente del momento tuviera que renunciar.

El Salar de Atacama ocupa todo el sur de “la ciudad en medio del desierto” también conocida como San Pedro, me he tenido que quedar en esta ciudad varios días a la espera de poder continuar mi ruta por Argentina. Todo lleno de flamencos que han emigrado durante su período de verano, es precioso caminar por el salar viendo esta maravilla de la naturaleza, disfrutando de los mismos volando sobre nuestras cabezas y alimentándose a solo unos metros de nosotros. El olor salino recuerda me recuerda al Mar Mediterráneo, sin embargo el paisaje es insólito. De la arena del desierto hemos pasado a rocas salinas que surgen de la propia Tierra. Los tonos blancos de la sal se entremezclan con los tonos marrones de la arena que se ha adentrado en el salar. Apenas se oye nada salvo las pisadas de los turistas. Cada cierto tiempo los flamencos se hablan entre ellos y se ponen a volar en círculos.

“Sólamente quedan unos cuantos millares de flamencos, muchos se cazaban para ser disecados” me explica con tono triste Antonio. Afortunadamente ante la extinción de los flamencos los mayores países sobre los que van emigrando decidieron actuar protegiendo muchas de sus zonas de acción y creando Parques Naturales restringidos en cada uno de los países como Chile, Argentina o Bolívia para que las aves puedan moverse con libertad. “Mi abuelo comenta que antes venían dos o tres veces más flamencos que antes” me dice señalando las montañas. “Aunque yo estoy contento, gracias a la Reserva vuelven a aumentar el número de flamencos” sentencia.

Hoy en día se extraen grandes cantidades de sal y se aprovecha el viento del desierto para obtener energía eólica, las nuevas energías van suplantando a las antiguas. La naturaleza parece ayudarnos dando algo a cambio de respetarla, y a veces no solo lo que vemos a primera vista.

He llegado a Bolívia y hace nada han decretado el “Gasolinazo”. Todo el pueblo se levanta contra el decreto que sube hasta un 87% el precio del carburante. Toda Bolívia está unida. No circulan vehículos por las calles. Únicamente gente corriendo de un lado a otro gritando que deben manifestarse.

Salgo a media mañana para realizar unas cuantas fotos de la manifestación. Bajo a la Iglesia de San Francisco en la avenia principal y frente a mí hay un mar de gente. Incontable el número de personas, todos con pancartas y gritando al unísono. Van hacia la Plaza Murillo, donde está el Palacio de la Presidencia, donde está Evo Morales. El pueblo quiere hacerse oír.

Hablo con la gente, pregunto por qué están ahí, por qué se manifiestan. Todos me cuentan lo mismo. Evo ha perdido el favor del pueblo. Ha elaborado un decreto que llevará a la ruina a sus ciudadanos. Tomo fotografías y las fuerzas armadas me dan acceso a la Plaza Murillo. Ahí todo es un remanso de paz. Ni rastro de manifestaciones, no se oyen los gritos del pueblo.

Vuelvo al hotel para escribir un artículo y enviar las fotografías. Vuelvo a salir a hacer fotos, a las tres hay otra manifestación, pero antes tengo que comer algo. Sólo ver a la gente por la tarde me doy cuenta que están mucho más crispados que por la mañana. Los integrantes de “El Alto” han venido todos. Son los organizadores de la manifestación, y de la mayoría de disturbios que se suelen dar.

Me huelo que esta manifestación será diferente a la de la mañana. Me voy integrando y voy hablando con la gente a la vez que hago fotografías. Conforme me acerco a la Plaza Murillo vuelve a haber guardia armada rodeándola. Esta vez son más policías los que la protegen. Es incontable el número de gente que se ha juntado. Todas las tiendas están cerradas. Todos gritan: “El pueblo unido, jamás será vencido”.

De repente se unen tres de los frentes de la manifestación hacia una de las entradas de la plaza. Se forma un círculo frente a las fuerzas armadas y empiezan a tirarles piedras y palos. Estoy en primera fila haciendo fotografías. Tengo que tener cuidado. Viene un hombre corriendo y se tira sobre los cuerpos de seguridad dándoles una patada. Le dan con la porra y se va a la misma velocidad que vino. Todo un grupo de gente está moviendo un vehículo. Lo quieren estrellar contra los policías. La gente está fuera de sí. Mueven el coche veinte metros, justo hasta delante de la policía. El coche empieza a arder. La gente se avalanza sobre los cuerpos de seguridad, les tiran cócteles molotov, petardos y otros objetos. De repente surge más humo.

No me había dado cuenta y la policía ha lanzado gases lacrimógenos. Hago pocas fotos más. De repente no puedo respirar y mis ojos me queman. Corro hacia fuera del humo y caigo de rodillas. Mis pulmones me queman. Me ofrecen un cigarrillo y digo que no. Dejé de fumar. No puedo abrir los ojos ni cerrarlos. Me duelen. Por el fondo gritan que encendamos un cigarrillo para eliminar el gas de los pulmones. Ahora lo entiendo. Sigo sentado en la acera. No puedo moverme aunque cada vez voy respirando mejor.

Me levanto y voy bajando la calle. Me vuelvo a encontrar la manifestación. Para mí se ha acabado. Ya tengo las fotografías y no quiero volver a ser gaseado. Voy camino del hotel donde envío las fotografías para que sean publicadas.

Por la noche Evo Morales anuncia que anula el decreto. El pueblo lo ha conseguido. Se ha hecho oír. Será un fin de año espléndido. Los violentos no han conseguido empañar una manifestación pacífica que quería que su presidente les oyera. En un momento de necesidad, todos se han unido, para el bien común. Ahora para ellos empieza un año nuevo lleno de inesperada felicidad. Nadie esperaba que se anulara el decreto.

Machu Picchu está dividido en varios niveles bien estructurados con una plaza central que separa la zona ceremonial de la residencial e industrial. El templo del Sol está cuidadosamente adornado. Todavía se desconoce la función real del complejo, todo lo que hay son suposiciones y conjeturas. Pero todos están de acuerdo en que tenía un alto valor para la civilización Inca.

En su descubrimiento en el año 1911 por el americano Hiram Bingham estaba cubierto de vegetación. Las labores de restauración se han dejado ver y el resultado es espectacular. Los sistemas de drenaje, intactos desde la civilización Inca funcionan a la perfección. Soportaron un diluvio de varias horas y cuando subí horas más tarde no había rastro del agua de la mañana.

Tras las ruinas está el Wayna Picchu, la montaña que vigila el complejo. Se puede subir y en su cumbre hay un pequeño templo con un mirador. El sendero es realmente empinado y no apto para personas con vértigo debido a los precipicios que hay al lado de las escaleras. Por esa razón cuando llueve en exceso se suele cerrar su acceso.

La energía que transmite el lugar junto con el sentimiento de estar “dentro” de la fotografía dan una sensación fantástica. Perderse caminando entre los edificios encontrando caminos sin salida forman parte de ir descubriendo Machu Picchu.

El hacer el Camino del Inca otorga a los visitantes más de tres horas sin aglomeraciones pues se suele llegar a las ruinas alrededor de las seis de la mañana y los primeros trenes de Cuzco llegan a Machu Picchu sobre las nueve de la mañana. Ver el amanecer y los primeros rayos de sol sobre el complejo es una maravilla.

El llegar a Machu Picchu el día de Nochebuena y poder pasear disfrutando del sol y un ambiente fantástico da una culminación especial al primer mes de viaje, un sentimiento de felicidad, de trabajo bien hecho. Ahora toca celebrar y descansar de cuatro días de caminata.