Sühbaatar, Mongolia.

En cuanto llegó el tren a Irkutsk todos saltamos a la vía para ser los primeros en entrar a nuestros kupe. Imaginé que habría problemas nada más entrar. No eran vagones rusos, eran mongoles y las revisoras no parecían muy eficientes.

El vagón de unos alemanes ‘no existía’ y alguien les dijo que iba a ir en dos de las camas de mi kupe. Pero el problema llegó cuando cuando aparecieron los verdaderos dueños y la revisora intentó meter a cinco personas en un camarote de cuatro plazas. Al final entendió el problema y colocó a los alemanes en otro, que estaba vacío.

Mis verdaderos companeros de viaje fueron Andy (americano), Emma (británica) y Erika (suiza). Pasamos un buen rato contándonos nuestras vidas antes de irnos a dormir. Fue muy interesante saber que que Emma y Andy estuvieron viviendo durante seis años en Japón y que otro lo pasaron en Corea del Sur, en ambos lugares como profesores de inglés.

En él vagón la temperatura media rondaba los 30ºC. Con tanto calor, nos las ingeniamos abriendo una ventana del pasillo para que nos entrara aire en nuestro compartimento ¡Si no lo hubiéramos hecho, nos habríamos asfixiado!

Ni nos imaginábamos la que nos esperaba a la mañana siguiente. Nos despertamos sobe las 11.00, sin saber que a las 12.00 llegaríamos a la frontera de Rusia con Mongolia. El baño se cerró media hora antes, sin que ninguno de nosotros pudiera ir. Lo que no nos podíamos imaginar es que eso duraría más de seis horas ¡Así que imagináos el panorama!

Nos paramos en la frontera. Tuvimos que coger una guía de una de nuestras maletas para averiguarlo. En ese momento fue cuando aparecieron policías pidiéndonos rellenar papeles y más papeles. Vino un señor con cara de pocos amigos y nos recogió los pasaportes. A ninguno nos gustó la idea de dárselo. Sin pasaporte, estás indefenso. Es tu metodo de identificacion, tu todo. Estuvimos más de media hora sin él, preocupadísimos.

Cuando nos lo devolvieron, vino un tipo clavadito al burócrata de la película ¿Que ocurrio entre tu madre y mi padre?. Puso sellos por todas partes. Lleno todas las hojas y no pude reprimir una carcajada. Daba risa verle todo concentrado marcándolo todo.

Cuando nos relajamos, cuando creíamos que ya había acabado todo el rollo y que el tren ya había puesto rumbo a Mongolia… el tren se volvió a parar. Tocaba la inspección de la parte de Mongolia. Ésta llevó cuatro horas más, de no poder movernos de nuestro compartimento y obviamente no ir al lavabo. Vinieron militares a inspeccionar el tren, abrieron bolsas y el techo del compartimento. Nos volvieron a quitar los pasaportes y volvió a aparecer otro hombre sellando hasta las paredes del tren…

A estas alturas, nosotros ya estábamos hasta las narices del tema, pero la verdad es que me reí muchísimo con mis compañeros de kupe.

El proceso acabó más de seis horas después y, cuando creíamos que íbamos a poner por fin rumbo a Ulaanbaatar… ¡Andy salió del tren para ir al aseo y se dio cuenta de que nuestro vagón estaba solo en la via! No teníamos a nadie, estábamos solos. Solos durante tres horas más. Parados en la frontera.

Lo único que podíamos hacer era ir a una tienda que había cerca. Y eso hicimos. Compramos bebidas y algo para comer. Una anciana vendía Mantis, una comida tipica de Mongolia. No sabéis lo buenas que estaban.

Y así estuvimos hasta que apareció un tren al que adjuntaron nuestro vagón y pusimos rumbo a UlaanBaatar. Por fin, nueve horas después de llegar a la frontera. Eso había que celebrarlo, así que abrimos una botella de Vodka ruso y, mientras la bebimos, celebramos el viaje mientras en la radio sonaba Bob Marley y Johnny Cash.
_____
Puede leerse también en El Mundo – www.elmundo.es

Cirílico y ¿Chino?

Tras abandonar Rusia con el transmongoliano, mi próxima parada es UlaanBaatar, la capital de Mongolia. Es el momento de hacer una valoración de mis días en tierras rusas y sacar a la luz anécdotas que han ido surgiendo.

Como sabréis el ruso es un idioma basado en el abecedario cirílico, lo que significa que no utiliza nuestros caracteres latinos. La verdad es que yo personalmente no tengo ni idea de ruso, pero después de estos dias ya sé identificar algunas letras conforme las he ido viendo repetirse.

Ahora viene lo curioso, el ruso tiene una transcripción en caracteres latinos para todo lo que tiene en cirílico. No obstante, es raro comprobar que en el metro de Moscú las estaciones están en cirílico exclusivamente. Debes entrar en un vagón de cualquier línea de metro para poder ver un mapa en el que las estaciones también están en abecedario latino, lo que crea mucha confusión, mientras te vas moviendo de estación en estación, vas mirando el mapa y te acabas encontrando.

Los nombres de las calles (las placas) en Moscú están escritas en ambos abecedarios, pero por ejemplo en la ciudad de Irkutsk, las calles están escritas únicamente en cirílico, por lo que he aprovechado para sacar el Holmes y el Champollion que hay en mí para deducir lo que ponia. Además lo mas divertido es que alguna placa estaba en chino!!! Estoy bastante alucinado de que no me haya perdido pero creo que debe ser lo habitual, todo este sistema es un caos. No cuesta nada ponerlo de las dos maneras.

Otra curiosidad que me ha llamado mucho la atención es que hay diferentes métodos de transporte público aparte del taxi, están los autobuses, los trolebuses y los minibuses. En los minibuses -que son como una furgoneta- se entra y se paga al conductor y uno se sienta. En los autobuses y trolebuses se hace diferente. Se entra por lo que en España es la salida (la puerta de atrás) y uno se sienta. Es cuando uno va a salir que debe salir por la parte delantera del vehiculo pagando al conductor. Este sistema evita las colas en los autobuses al entrar y de esta manera entre el frío. Todo el mundo dentro haciendo cola y mientras salen van pagando.

Algo sobre las mujeres rusas que me ha llamado mucho la atenciónes lo maquilladas y bien arregladas que van! Todas con botas o zapatos de tacon de aguja y con mil florituras. Parece como si siempre fueran a ir a alguna fiesta especial o tuvieran un banquete. Una chica me comentó -espero que fuera broma- que en realidad lo hacían porque son muy presumidas y quieren estar perfectas siempre, ya que no hay muchos rusos que valgan la pena, por lo que cuando encontraran a uno, no querían perderlo por no estar bien arregladan. Yo personalmente me quedo con lo primero de que son muy presumidas y coquetas.

Algo que me pareció muy divertido fue entrar al transiberiano al ritmo de “Mambo n5″. Me salió una sonrisa burlona ya que esperaba algún tipo de música folklórica y no un hit del baile de hace diez años.

No podía acabar este texto sin hablar del sistema de arreglar cosas “a la rusa”. Siempre me viene a la cabeza el ruso de la película “Armageddon” que grita “Así arreglamos las cosas en Rusia” mientras le atesta martillazos al transbordador espacial. Pues bien, yo creía que era un mito pero… en el transiberiano un ruso de unos veintipocos años estaba enfadadísimo porque no le cargaba el cargador del teléfono móvil. A los cinco minutos me volví a girar y había cortado el cable del cargador e intentaba colocar los dos cablecitos que le salían en la parte trasera del móvil en los puntos de carga. Y mientras al verlo yo pensaba en el ruso de la película… el invento funcionó y nos reímos todos.
_____
Puede leerse también en El Mundo – www.elmundo.es

Irkutsk, Rusia.

No me podía ir de Siberia sin haber parado en Irkutsk. La ciudad más grande en las proximidades del lago Baikal.

Irkutsk es una ciudad en la que prácticamente nadie habla inglés, y digo prácticamente porque las casualidades de la vida han hecho que aquí conozca a tres personas y las tres hayan resultado ser profesoras de inglés. Del resto, nadie me ha dirigido nada más que un “nyet”.

También me chocó muchísimo no encontrar ningún cibercafé en la ciudad. Bueno, realmente tras dos horas dando vueltas por el centro encontré uno. Si, sólo uno. Y más tarde me confirmaron que era el único a varios kilómetros a la redonda. Si voy a vivir a Irkutsk, montaré un cibercafé en el centro. Negocio asegurado.

Algo muy divertido a mi parecer es que hay un enorme centro comercial-símbolo del consumismo capitalista- está situado en la calle Karl Marx y más exactamente justo detrás de un busto de Lenin. Y dentro de ese gran centro comercial -que en realidad es como un bazar porque aquí los centros comerciales son bazares- hay un restaurante-espectáculo llamado “ESPAÑOL” en el que obviamente nadie habla ni una palabra de español. No quiero imaginarme como debe ser el show, pero me habría gustado verlo para reirme un rato.

Algo que no hay que dejar de ver si se pasa por Irkuts es el lago Baikal. Es el único lago de agua dulce del mundo -de estas dimensiones (1.700 metros profundidad)- que se congela completamente. Y se congela de una manera tal que coches, autobuses y personas pueden caminar “libremente” por encima de la superficie del hielo -que por norma general suele tener 1 metro de espesor-.

Para llegar al lago salen buses cada hora desde la estacion de autobuses de Irkutsk rumbo al pueblo de Listvyanka. El trayecto dura hora y media y desde ahí se puede tener una idea del lago. La excursión recomendable, pero ya de varios días de duración es ir a la isla de Ostrov, que en invierno tiene un bus sobre el hielo del lago. En la parte más norte del Baikal se pueden observar unas focas autóctonas especiales -yo no conseguí ver ninguna dado que sólo pude ir al sur por tiempo-.

A cualquier viajero, le recomiendo que desconecte un par de días, si puede, y le dedique al lago helado unos cuatro o cinco días. Así puede pasearse, hacer fotos y descansar sin sentirse agobiado de ninguna manera. Lo merece. Yo por mi parte intentaré hacerlo en mi próxima aventura por estas tierras. En verano, toda esta zona de Irkutsk y el lago Baikal sirven de zona de veraneo de muchos rusos y mongoles con lo que es mejor ir en invierno, e infinitamente más bonito y único.
_____
Puede leerse también en El Mundo – www.elmundo.es

Alexey con su novia, Ciaran y yo. Omck, Rusia.

Antes de seguir contando aventuras creo que es buen momento para hacer un paréntesis y explicar como toca qué es eso del ‘Couch-Surfing’.

El Couch-Surfing (CS) es un intercambio cultural entre personas de distintos lugares del mundo, por eso los viajeros que únicamente buscan alojamiento gratuito como si fuera un hotel, acaban con comentarios negativos y nadie les aloja.

Voy a intentar explicar brevemente lo que significa ser para mí ser un couchsurfer. El sistema de CS se basa en los comentarios de los usuarios que te conocen. Todo a través de una página web que funciona como una red social. Cada usuario tiene una ficha (perfil) que debe rellenar al máximo para dar así la mayor información posible sobre uno mismo, de forma que el resto de usuarios vean las compatibilidades con el posible inquilino de su sofá.

A través de un buscador localizas a las personas que en un lugar concreto ofrecen su casa. Si estás interesado en surfear el sofá de alguien le envías una petición y este, a su vez, te responde.

En el Couch-Surfing quien te hospeda lo hace porque quiere conocerte a ti y lo que representas (tu cultura, intereses, idioma, etc.), quiere un intercambio cultural contigo. No te está alojando para que uses su sofá y ya está. Para eso ya están los hoteles. Cuando yo he surfeado los sofás de Alexey (Moscú y Omsk) y ahora de Natalie (Irkutsk) he pasado mucho tiempo con ellos, no todo, porque tampoco es un servicio de guía turístico, pero sí como mínimo un tercio de mi estancia.

De ellos he podido aprender mucho de cómo funciona la ciudad, el país y el área en el que viven. En todas las casas en las que me he alojado me he sentido invitado, nunca como alguien que viene únicamente a dormir.

En el piso de Alexey montamos el pa amb oli y en Omsk me enseñó a jugar al ‘Texas Holdem’ y me paseó por la ciudad. Todo esto son detalles pero hay mucho más, muchas conversaciones interesantes queconvierten a anfitriones y hospedados en amigos y así se consigue que, muy probablemente, luego los roles se cambien y llegues a alojar en tu casa a los que un día fueron tus anfitriones.

Algunos errores comunes para los ‘couchers’ novatos es creer que la persona que les aloja tiene ‘obligación’ de pasar tiempo con ellos, o que les darán de comer… pues no amigos, estamos en CS, te están dejando un sofá para conocerte, si quieres comida cómprala y hazla tú mismo.

Resulta muy útil antes de viajar rellenar correctamente la ficha, es tu ‘portada’ de cara a los demás. Y, si puedes, lleva algo de tu comida típica para el que te hospeda, no es obligatorio, pero sí un detalle.

Es bonito ver que de bastantes experiencias Couch-Surfing surgen grandes amistades y viajes conjuntos que no habrían sido posibles de no tener la mente abierta y grandes ganas de aprender cuando se viaja.
_____
Puede leerse también en El Mundo – www.elmundo.es

Transiberiano, Rusia.

El transiberiano es la red de ferrocarriles más grande del mundo. Con una línea de más de 9.000 kilómetros, desde Moscú a Vladivostok, une prácticamente en 7 días Europa con Corea del Norte atravesando todo el sur de Siberia.

Gracias a Dimitri, con el que estuve hablando largo y tendido sobre el tren, pude resolver bastantes dudas, por no decir todos los enigmas que me iban surgiendo en torno a este tren de película, aquí os doy algunos ejemplos.

Si una persona realiza el trayecto en verano, comprobará que la mayor parte del recorrido es entre árboles dando la impresión de que se está atravesando un bosque enorme. La realidad es que, conforme se iba realizando el trabajo en las vías, se iban plantando diez hileras de árboles a cada lado para, de esta manera, parar los aludes y corrimientos de tierra hacia las vías. Por eso ahora que yo he hecho el trayecto del tren en invierno y al ser la mayoría de árboles de hoja caduca, se pueden ver las grandes extensiones de terreno de la estepa rusa, toda blanca bajo el manto invernal.

Por otra parte, el transiberiano fue una pieza clave para Rusia tanto en la Primera como en la Segunda Guerra Mundial por la gran movilidad que daba a las tropas dentro de los vagones como en el que estoy. Por eso, aunque el país no este en guerra, los vagones tienen una capacidad de 60 pasajeros en confort y de casi 100 soldados o personas en caso de evacuación o guerra.

En el tren se venden algunos tipos de comida instantánea básica (noodles-fideos) y té. En cualquier clase que se viaje se incluye el uso de un vaso, una cuchara y un tenedor. Parece una tontería, pero en realidad es muy útil dado que la mayoría de pasajeros llevamos nuestra comida en una bolsa (en el tren es más cara). También te dan las sábanas, fundas de cojín, una manta y algo que podría ser llamado un colchón (aunque no sirve de mucho porque es todo duro como una piedra, al menos la clase baja en la que viajo).

Cada vagón tiene una máquina que ofrece agua hirviendo de manera gratuita y, por norma general, dispone de dos lavabos. Hay que andar con ojo en los lavabos dado que los retretes van a parar a la vía y no está permitido su uso cuando nos acercamos o alejamos de alguna ciudad o estación.

En los vagones no está permitido fumar, algo que contrasta con la forma de vida de Rusia, donde la mayoría de la población -creo yo- fuma. Cada vagón tiene una pequeña zona entre vagones -y no aclimatada- para que los amantes de la nicotina puedan echar una calada.

Así mismo, algo muy extraño dado que son trenes de larga distancia, los vagones más sencillos no disponen de enchufes, solo hay uno exclusivo su uso para la encargada del vagón. Por esa razón es inútil el pensar en cargar un teléfono móvil, o portátil. Ya he comprobado que no les suele hacer gracia que vayas a pedir que te permitan cargar los aparatos electrónicos, aunque algunas veces, si tienes suerte, acceden.

Una vez dicho esto, solo me queda disfrutar de la vista mientras me tomo un té caliente e intento mantener una conversación gesticulando con los compañeros de viaje.
_____
Puede leerse también en El Mundo – www.elmundo.es

Transiberiano, Rusia.

Quizá os estaréis preguntando por qué sale tan poca gente en mis fotografías, lo cierto es que aquí nadie quiere ponerse delante de una cámara. En Rusia hacer una foto a una persona sin su permiso está considerado una falta de respeto muy grande y si alguien se da cuenta de que estás tomando una imagen con gente que no se está dando cuenta de ello lo más probable es que te llamen la atención.

Como mi cámara, una Nikon D700, no es precisamente discreta, y cuando le pongo el objetivo (70-200) aún menos, resalta muchísimo y la gente me mira. Y me mira mal. De hecho un hombre me dedicó una serenata muy interesante (de la que evidentemente no entendí absolutamente nada) pero desde luego no sonaba muy agradable, supongo que creyó que le había hecho una foto.

En concreto, en el tren, nadie me ha permitido sacarle una fotografía. Imagino que el hecho de que hayan prohibido beber vodka tendrá algo que ver, ya no hay borrachos en los trenes, y al estar sobrios no te permiten las fotos.

Uno de mis compañeros de viaje, que por razones evidente no os puedo presentar (lo habéis adivinado ¿Verdad? Tampoco quiso que lo retratara) me explicó que a la mayoría de la gente el tema de las cámaras les recordaba a la KGB. Por esa razón a lo único que he podido hacerle fotos y videos en Rusia es a los paisajes. Espero que esto cambie muy pronto.

Pero las imágenes no son mi única preocupación. Mantenerme en contacto con el resto del mundo no está resultando nada fácil. En Siberia la conexión no es igual de rápida que la que tenemos en España. Y por otra parte, aquí tienen un Internet ruso, o algo parecido, ya que en el último cibercafé al que entré, no me permitían conectar con sitios webs extranjeros.

El hecho de que yo no me haya traído ningún portátil no facilita las cosas. Así que todo lo que estáis leyendo aquí lo he tenido que escribir antes en mi moleskine. Entre otras cosas, porque aquí los cibercafés son carísimos -desde mi punto de vista- y la velocidad de conexión brilla por su ausencia. Así que hay que ahorrar todo el tiempo posible.

En consecuencia, me resulta muy difícil poder enviaros material audiovisual o manteneros informados de mi aventura tanto como me gustaría. Espero que pronto esta situación cambie cuando llegue a China y poder disponer de un pequeño ordenador que me ayude a poder actualizar con más información¡Y más a menudo! Un abrazo desde Siberia.

_____
Puede leerse también en El Mundo – www.elmundo.e

Siberia, Rusia.

La palabra Siberia da frío. Nieva con sólo decirla. Cuando pienso en este lugar del mundo, a mi cabeza vienen ideas como gulags, trabajos forzados a prisioneros y disidentes políticos. También el petróleo.

Siberia me ha atraído. Cuando cojo un mapamundi, casi en un acto reflejo, me fijo siempre en dos sitios: Siberia y Antártida. Lugares inaccesibles y misteriosos.

En el Transiberiano, el paso desde Europa a Asia se hace pasando los Montes Urales, entre la ciudad de Perm y Yekaterinburgo, aunque la frontera rusa entre continentes la tienen situada a las afueras de esta última ciudad. Mi destino desde Moscú está en Omsk (en ruso Omck). Se trata de una ciudad situada al norte de Khazajstan. Durante la URSS era un punto estratégico que tenía una fábrica de cohetes y por eso estaba cerrada a extranjeros. Era, pues, un lugar prohibido.

Actualmente tiene un millón de habitantes y es una ciudad tan grande como caótica. Durante mi estancia el termómetro no ha subido de -10º.El río, obviamente helado, se convierte en linde de uno de los lados de la ciudad.

La avenida principal alberga todos los edificios importantes. Aquí no hay McDonalds, pero sí muchísimos Kentucky Fried Chicken. El capitalismo americano ha llegado a Siberia. Unos cines con películas estadounidenses y una pizzería tex-mex están ubicadas junto enfrente del parque que conmemora el levantamiento bolchevique y el aplastamiento de un ejército que se formó aquí para derrotar a los comunistas, ya victoriosos en Moscú.

Los comunistas destruyeron la mayoría de las iglesias, todas ortodoxas, de la ciudad. Hace diez anos se recaudaron fondos entre todos los ciudadanos y levantaron los mismos templos de forma idéntica a cómo habían sido antes de que los derribaran. Esto ocurrió tanto en la ciudad como en el campo, donde volvieron a construir un monasterio de monjas situado junto a unas aguas termales.

El verdadero problema que le veo a las ciudades rusas es su limpieza, son sucias. Con nieve todas quedan bonitas, pero intuyo que en verano el campo debe estar espectacular y las ciudades excesivamente sucias.

Si alguien se plantea hacer el Transiberiano durante el verano, yo lo haría parando únicamente en ciudades pequeñas de pocos habitantes. De esta manera, se tiene mayor oportunidad de estar en contacto con la naturaleza y la gente real.

_____
Puede leerse también en El Mundo – www.elmundo.es

Transiberiano

Tras el fabuloso Pa amb oli de anoche, hoy toca enfrentarme a la verdadera experiencia de mi viaje. El tren.

Voy a estar viajando en tren hasta Lhasa, en el Tibet. La verdad, esto es lo que más miedo me ha dado a la hora de organizar este viaje.

Alexey me acompaña hasta la estación y me indica el tren en el que tengo que viajar. Nos despedimos mientras pienso que me encantaría que viniera a visitarme a Mallorca algún día. Conocerles en Moscú ha sido una experiencia fantástica y hemos quedado en que nos mantendremos en contacto a través de Internet.

Entrar en un vagón lleno de literas me impone. Juan Carlos… ¿Dónde te hasta metido? ¡Con una cámara de fotos y toda la historia que llevo encima, temo hasta que me puedan robar!

Todo yo soy una gran duda, pero por suerte o por desgracia, estaré en el tren 41 horas hasta llegar a Omsk, ya en Siberia. Cuando llegue, habré dejado atrás Europa. Habré atravesado los Urales.

Mis primeras horas en el Transiberiano han sido realmente aburridas. Creo que no lo enfoqué como tocaba y he estado algo nervioso. Al poco rato de subir, me eché en mi litera y dormí un buen rato, hasta que me despertaron a la una de la madrugada con la fiestaza que habían montado. Mucha cerveza, música y comida… ¡Y yo que lo único que quería era dormir por lo agotado que estaba! Pero como dice el refrán: si no puedes con él, únete a él. Y eso hice.

Me uní a la fiesta con tranquilidad. El único extranjero en el tren era yo y nos pasamos la noche con muchas risas. Nadie habla inglés. Nadie habla español. Nos comunicamos con señas y palabras fáciles.

Cuando digo que soy español me dicen: ¡Futbol! ¡Madrid! Barcelona! Uno me cuenta que el Sevilla jugó en Moscú un partido la semana anterior, o al menos eso entiendo yo. Y así seguimos todos de fiesta hasta las cinco de la mañana, cuando por fin conseguí irme a dormir.

Me ofrecen gratis agua hirviendo y eso es estupendo porque antes de subir compré seis cajas de noodles y podré cocinarlos ¡Estoy sobreviviendo a base de fideos!

Aparece un ruso y me pregunta si soy ruso, obviamente, le digo que no. Me habla en inglés. Me dice que le avise si quiero hablar con él. Qué raro, un ruso hablando inglés. Después de comerme mis noodles y organizarme un poco, más por aburrimiento que por curiosidad, me acerco a decirle hola. Y ahí estamos un rato hablando, hasta que decidimos venir a mi zona, que hay menos gente y estamos más amplios. A lo tonto, nos tiramos todo el día hablando y me comenta que ahora vive en Florida. Al parecer, fue a pasar unas vacaciones de nueve meses y se enamoró de una americana. Ahora viven en Miami mientras consigue todos los papeles para poder trabajar. También va a Omsk. Lo mejor es que he acabado aprendiendo algunas palabras de ruso.

Es curioso las personas que puedes conocer en un tren. Sin darme cuenta, creo que le he perdido el miedo a esto. Disfruto teniendo ante mí tantas horas para conocer a gente nueva.

_____
Puede leerse también en El Mundo – www.elmundo.es

Kremlin, Moscu

Os comento que para seguir las entradas del viaje  por Asia desde Moscu a Katmandu las voy a ir publicando, espero que diariamente, en el Diario El Mundo, El Dia de Baleares.

Cualquier consulta recuerda que tendras siempre la ultima informacion en mi pagina de facebook o en mi twitter.