Huelga Maoísta. Nepal.

Los cuatro amanecimos temprano. Estábamos muy emocionados de poder pasar a Nepal. Dejábamos atrás China y Tíbet y pasábamos a un país con un estilo de vida más cercano al indio.

Subimos al coche para bajar a la frontera y nos tuvimos que detener a mitad de camino. La carretera estaba cortada y nadie sabía que pasaba pero a cola de coches cada vez era mas larga. Pasado un rato llegaba la primera información.

Los chinos habían dinamitado la carretera. Habían calculado mal y ahora la carretera estaba cerrada. No se podía bajar ni subir y no sabíamos cuanto duraría la situación.

Nuestro guía nos recomendó que bajáramos por un caminito de tierra que había en la ladera de la carretera. Rubén se convirtió en el hazmerreír paseando una Samsonite enorme sin asa de transporte ladera abajo. Teníamos que añadir a nuestras maletas las bolsas de compras, habíamos arrasado en Lhasa.

Tardamos un buen rato, pero conseguimos bajar y seguimos caminando hasta la frontera. Lo único que queríamos era salir de ahí. Decíamos adiós a los chinos y hola a los nepalíes.

Pagamos nuestros visados y nos recogió otro 4×4 que nos llevaría a nuestro nuevo destino. El día que perdíamos de Tíbet lo ganábamos en Nepal visitando la antigua ciudad de Bhaktapur.

No nos imaginábamos lo que íbamos a presenciar ¡Una huelga maoísta! Los manifestantes tenían bloqueada la carretera hacia el valle de Katmandú. Los chinos intentan desestabilizar Nepal mediante estas huelgas que crean mucha crispación política y ciudadana. Por todos es sabido que a los chinos no les gusta que Nepal este tan cercano a la India, en todos los sentidos.

Todo era un caos. Gracias a que nuestro conductor, que era bastante avispado, conseguimos salir pronto del embrollo y pusimos rumbo a Bhaktapur. Se acabaron los chinos, es momento de cambiar el chip.
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Un desayuno muy mallorquín! Lhasa, Tíbet.

Tras tres días en Lhasa descubriendo el mundo del budismo tibetano decidimos salir a primera hora rumbo al Camino de la Amistad que nos llevará a Kathmandu.

No podíamos abandonar Lhasa sin antes celebrar nuestra entrada al Tíbet y nuestro tour. Somos una buena mezcla, pero hemos hecho piña los cuatro: Daniel, catalán; Rubén, vasco; Juan, madrileño y yo balear.

Gracias a Rubén que se trajo de España unas ensaimadas pequeñas y las sacó para que tuviéramos un desayuno de reyes. Los del hotel, al ser el último día, se esforzaron en traernos un buenísimo desayuno, y yo contribuí con una bolsa de Quelitas ya que Rubén y Daniel todavía no las habían probado.

Sólo nos faltaron los embutidos, nadie se imagina cuánto los echo de menos. Estoy deseando llegar a la India para empezar a comer toda esa comida picante y especiada. Estoy cansado de fideos instantáneos de los trenes. Aunque no me puedo quejar porque en Tíbet he comido muy bien.

Debo decir que me hizo una ilusión enorme cuando Rubén dijo que había traído unas ensaimadas, se me encendieron los ojos y sólo pensaba en un… quiero una! No conozco a nadie que no le guste la ensaimada, las hay de varios tipos y sabores, por eso a todo el mundo le gusta. Y por mucho que se intente hacer la ensaimada fuera de Mallorca, no sale igual, ya que según lei era por el agua de la isla. Ya sólo faltaba una sobrassada, pero era demasiado pedir, si las aduanas no habían dejado pasar mi paquete de galletas en Pekín no creo que dejaran pasar la sobrassada.

Llegó el guía, algo extrañado de que no estuviéramos en la puerta puntuales, y se nos unió a la fiesta probando las ensaimadas y quelitas, y desayunando también con nosotros. Obviamente, también cayó prendido de ambas cosas, pero ya no quedaban más. Eso me devolvió a la realidad; estaba en Lhasa, la capital del Tíbet. Y hoy tocaba una aventura enorme, subir a un paso de 5.200 metros, ver un lago turquesa y un enorme glaciar. Era hora de dejar de soñar y ponerse en marcha.
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Palacio del Potala. Lhasa, Tíbet.

Lhasa es una ciudad en la que vale la pena perderse. Por sus colores, por gente, por todo.

Los tibetanos son gente que te trata bien, que te sonríe, a quienes les gusta un buen regateo, como a mí.

En cuanto llegamos, Juan y yo pusimos rumbo directo al Potala. Yo quería verlo desesperadamente. Es una de las razones por las que hago este viaje y me habría desilusionado muchísimo si no hubiera podido entrar al país del Dalai Lama.

Junto a nosotros también llegaron Daniel y Ruben. Nos hospedamos en un hotel en una zona preciosa de la ciudad.

El Potala es un palacio espectacular, emana una sobriedad y una presencia que todo el mundo nota. Visible desde prácticamente cualquier punto de Lhasa, se accede a él subiendo varias escaleras y tan sólo se pueden visitar las dependencias del Dalai Lama. De todo el enorme complejo de habitaciones y dependencias de monjes, sólo puedes ver el piso más alto, el dedicado a las habitaciones y salas de reuniones del Dalai Lama.

Me fastidió el hecho de que estuviera terminantemente prohibido hacer fotografías. Poca broma. Había cámaras de seguridad por todas partes.

Recomiendo visitar los monasterios de Sera y Drepung. Son claros ejemplos de cómo eran los monasterios antes de la invasión de China.Con muchos menos monjes que antes, pero impacta muchísimo verlos por todo el lugar, sobretodo en el de Sera, en su area de Debates, en los que se reúnen los monjes para relajarse y debatir. Muy interesante observarlos.

Por otra parte, los budistas tibetanos expían sus pecados caminando mientras oran. Cuantos más kilómetros caminan mas “pecados” expían. Es normal verlos dando vueltas al Potala o al Jokhang Temple, situado a pocos minutos andando y junto al Bazaar. Como comentábamos los cuatro españoles, impresiona mucho verlos caminar y caminar, incluso algunos también se tiran al suelo.

Esta espiritualidad y el pacifismo que desprenden los tibetanos contrasta con la presencia militar china, siempre con rifles y metralletascaminando en grupos de siete por todas las calles, con caras de pocos amigos y obligándonos a borrar cualquier fotografía en la que salga cualquier indicio de su presencia.
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Yo, Rubén, Juan y Dani. Lhasa, Tíbet.

Mientras volvíamos del tour por los alrededores de Xining recibimos la llamada que llevábamos días esperando. Era Subash, mi contacto en Nepal, que me confirmaba que Rubén y Daniel (nuestros otros compañeros) ya tenían los permisos de entrada al Tíbet y que me los había mandado por correo electrónico escaneados.

Juan y yo estábamos pletóricos. Lo habíamos logrado, finalmente y según el plan establecido, veríamos el Potala y las tierras del Dalai Lama.

Cuando regresamos del tour ya era tarde. Fuimos al hotel para recoger un lápiz de memoria y rápido a un cibercafé a descargar los permisos para luego ponernos a buscar una tienda que nos los imprimiera.

La tarea no fue fácil ya que todo cerraba realmente temprano en Xining, y en el cibercafé sólo perdimos tiempo con la dependienta que se negaba a hablar, sólo sabía escribir en un ordenador que traducía todo. Así nos cerró la primera tienda, cuando llegamos no nos podían imprimir nada, y todo el mundo diciendo mañana.

Desesperados nos pusimos a caminar atentos a ver alguna tienda que ofreciera imprimir algún tipo de papel y dimos con una señora de una tienda pequeñita a la que casi le damos un beso de la alegría que nos dio. Imprimimos los permisos y nos fuimos corriendo a la estación de tren, tocaba comprar los billetes.

En la estación nos topamos con una dependienta que no quería que cogiéramos el tren. Tras decirle que queríamos un ticket a Lhasa en el vagón dormitorio compartido y decirnos que no había sitio, la señora se empeñó en vendernos billetes para otro día. Tras un buen rato discutiendo y bloqueando la cola, trajeron a una policía que le explicó que queríamos viajar, daba igual la manera, pero teníamos que salir al día siguiente porque era un tren que duraría 24 horas.

La señora empezó a decir que necesitábamos más copias del permiso y nosotros nos desmoronamos. A esa hora no encontraríamos ningún lugar para hacerlas. Le pedimos que nos hiciera los billetes y nosotros mañana ya imprimiríamos más copias, pero no accedió. Nos fuimos corriendo de la estación a ver si la señora de las copias seguía abierta. Seguía abierta porque estaba acabando unos trabajos. Nos imprimió más copias y volvimos corriendo a la estación, queríamos los tickets ya y así dormir tranquilos.

Cuando vio todos los papeles todavía protestaba, no le habíamos caído bien, ya nos daba todo igual, sólo queríamos nuestros billetes y salir de Xining.

Y al final nos los dio. De Xining a Lhasa. Al día siguiente saldríamos en tren a Tíbet, y finalmente sí veríamos el Potala.
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Danga'er Gu Cheng. Qinghai, China.

Juan y yo nos despertamos a las siete de la manana para que nos vinieran a buscar los organizadores de un tour para ver los alrededores de Xining. Subimos al autobus y nos sorprendió ver que éramos los unicos extranjeros allí. Todos los participantes eran chinos que estaban haciendo turismo dentro de su propio pais.

El autobus salio de Xining y la primera parada era la antigua ciudad de Danga’er Gu Cheng. Un pequeno poblado realmente bonito y con mucho encanto. Dado que la guía hablaba unicamente chino, Juan y yo fuimos a nuestra bola por la ciudad haciendo fotos e imaginándonos qué debía ser cada cosa.

Aproveché que nos miraban como extraterrestres para acercarme y decir unas cuantas palabras en chino. Se rieron y nos dejaron hacerles algunas fotografías. La gente es realmente simpática y no paramos de reír.

Cuando ya parecía que teníamos que coger de nuevo el bus, nos metieron en un teatro donde la gente iba con trajes y vestidos tradicionales mientras danzaban y se cambiaban de atuendos. Luego dejaron que nos hiciéramos unas fotos con ellos.

Volvimos a coger el bus y ahora sí pusimos rumbo al lago de Qinhai. Justin nos habia reecomendado que lo visitáramos si finalmente pasábamos por Xining.

De camino al lago paramos en una estupa busdistaque llevaba banderas de oración tibetanas. Nos estábamos acercando al Tibet.

Paramos a comer junto al lago. Todo el grupo pidió algo y nosotros pedimos lo más sencillo debido a que no sabíamos qué era lo que ponía la carta. Todo estaba en chino. Tras tomarnos nuestro arroz con huevo frito vinieron unos coches que nos llevarian al lago.

Nuestra decepción fue enorme cuando al llegar al lago todo estaba cubierto por una espesa bruma que sólo nos dejaba ver los primeros diez metros de agua. Regresé al bus algo desanimado. Provablemente no vuelva a Xining y me he quedado sin ver el Lago Qinhai. El autobús ya circulaba cuando dijeron que haríamos otra parada más en una enorme estupa budista que se encontraba cerrada al público y era muy bonito para ver.

Cuando llegamos me quedé mirándola un buen rato, era enorme. Parecía aún más grande gracias a que no tenía nada alrededor. Me recordó a la estupa Bouddha de Kathmandú, aunque esta última tiene un encanto especial. Y en breve, si puedo, volveré a verla.
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Xining. Qinghai, China.

Xining es una ciudad que se puede omitir en un viaje a China. Con unos dos millones de habitantes, está cargada de polución y gente que quiere crecer como ciudad y muy probablemente emigrar a Pekin. Confirma que China no es Pekín, sino todo lo contrario, China es un lugar enorme con más de mil millones de personas y con costumbres muy dispares a la vez que especiales.

Juan y yo nos reíamos comparando Xining a Ulaanbaatar, la capital de Mongolia. Ambas son realmente ‘feas’ y llenas de polución, y no reflejan la belleza del entorno que las rodea. Alrededor de Xining se puede contemplar desde una ciudad muy antigua hasta el lago Qinhai con unos paisajes muy bonitos y pintorescos.

Cuando el pasajero baja del tren en Xining sale a una plaza muy grande, llena de gente y con una estación de autobuses a su izquierda que le llevará a cualquier punto de la ciudad. Nosotros buscábamos un hotel cercano a la estación y nos molestó bastante que en alguno de ellos no quisieran alojarnos por ser extranjeros. Al final fuimos a parar aun hotel en el que nadie hablaba ni una palabra de inglés pero gracias a la guía de Juan de español-chino nos pudimos defender un poco.

El hotel estaba bastante bien pero tenía las camas más duras en las que he dormido. De la cama al suelo no había diferencia. Lo que más disfruté de Xining fue el paseo que hicimos por el bazar cercano al hotel, la gente era realmente amigable y querían que les sacáramos fotografías. Incluso intentaban hablar con nosotros, aunque fuera por señas. Realmente divertido.

Por otra parte me encantó el sentimiento de no ver ni un solo turista durante mi estancia en la ciudad. Algo de agradecer ya que no éramos unos más de los que visitábamos la ciudad, sino que éramos los turistas, los únicos turistas.
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En el tren comiendo Quelitas.

Tras una semana en Pekín ya toca continuar el viaje. Como el Tibet sigue cerrado cogemos el tren a Xining, una ciudad que se encuentra de camino a Lhasa, nuestro destino final. De ésta manera Juan y yo estaremos a 25 horas de tren de la ciudad de Lhasa cuando nos lleguen los permisos de entrada al Tibet y no a 50 horas.

Elegimos la Hard Sleeper Class para viajar y cogimos el tren a mediodía. Así podíamos comparar con los trenes rusos y mongoles. Y la verdad es que los chinos, han sido mucho mejores. Las camas eran más amplias y no tan duras como esperábamos. Algo que nos sorprendió es que tras movernos por el tren éramos los únicos turistas.

Sin mucho éxito intentamos entablarconversación con nuestros compañeros de vagón. Algunos iban a Xining como nosotros. Lo único que conseguimos fue sacarles muchas carcajadas con nuestro intento de hablar chino en vano. Ellos no hablaban ni una palabra de inglés ni de español así que a base de señas nos íbamos comunicando.

En medio de este galimatías dialéctico les preguntamos por el lago Qinhai al que queríamos ir pero resultó como dialogar con un muro. Lo más divertido fue cuando saqué mi bolsa de Quelitas y les di unas cuantas, todos querían, les encantaron. Yo sólo pensaba que me estaba acercando al Tibet y me estaba acercando a Lhasa, la capital del Dalai Lama, donde vería el Potala. Desde niño siempre había estado fascinado por el Tibet. Un lugar de muy complicado acceso y seguramente mágico.
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Palacio del Potala. Lhasa, Tibet.

Tengo la mirada puesta en el Tíbet. Desde que empecé la organización de este viaje había dos puntos realmente importantes, Siberia y este.

Actualmente el Tíbet está cerrado a turistas ya que hace poco fue el cumpleaños del Dalai Lama y, para “evitar” disturbios y problemas, las autoridades chinas lo cierran de un día para otro y sin previo aviso.

Hace unos días, Subash, un nepalí que conocí en mi viaje a Nepal en noviembre pasado me confirmó por correo electrónico que la apertura del Tíbet estaba prevista para el 29 de marzo, que es aproximadamente cuando yo pensaba llegar. Es sorprendente la coincidencia de fechas ya que el Tíbet está cerrado desde antes que yo empezara mi viaje.

Para entrar en Tíbet hay que seguir ciertos pasos y, como todo en China, conlleva mucho papeleo. Mis nuevos compañeros de viaje, Rubén y Daniel (dos españoles que me acompañarán en mi travesía de siete días por el Himalaya desde Lhasa hasta Katmandú) ya se han topado con el primer problema. Ellos llegan en avión y, como todo el mundo, necesitan un permiso especial para acceder a la zona. Mientras que yo, al ir en tren, puedo llevar una copia escaneada o impresa del documento, ellos deben llevar el original.

A estas alturas es prácticamente no da tiempo a pedirlo y enviarlo a Pekín. Le he insistido a Subash que intentase hacer el milagro para que todos los permisos estuviesen listos en un día ya que para mí es muy importante llegar hasta allí. A ver si tenemos suerte. Estas son cosas que pasan cuando se organizan viajes a lugares un tanto especiales, pero seguro que merece la pena pasar por tantos inconvenientes.

Pero basta de complicaciones por ahora. Quiero contaros algo divertido que ocurrió en Ulaanbaatar el día antes dar coger el tren hacia China. Llegaron a mi hostal nada más y nada menos que ¡Dos españoles! Juan y Rodri habían estado dando una vuelta por el desierto y cogían el tren a Pekín conmigo. Uno de ellos, Juan, de Madrid, se nos va a unir a Rubén, Daniel y a mí para ir al Tíbet. ¡Y yo que pensaba que iba a viajar sólo!

Así que Juan irá conmigo desde Pekín hasta llegar a Katmandú. Será toda una experiencia, cuatro españoles en el Himalaya unidos por la aventura y el amor a viajar.
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Camí Andratx - Estellencs - Banyalbufa

Como sabéis, éste próximo 4 de marzo de 2010 inicio un viaje de casi dos meses a través del continente asiático para realizar un intensivo reportaje fotográfico de todas las diferentes culturas y etnicidades de la zona.

Por otra parte y hablando con @peppersantblai del Agroturismo Sant Blai, nos hemos propuesto el buscar a gente de Baleares que por alguna razón viva en alguna de éstas ciudades y quiera dedicarnos un rato para comentarnos diferencias destacables entre el lugar en el que reside y nuestras islas y otras cosas interesantes… ^^

Desde Diario Nómada estamos buscando mallorquines, menorquines o ibicencos que vivan en Asia, especialmente en alguna de éstas ciudades.

RUSIA: Moscú, San Petersburgo, Omsk, Irkutsk
MONGOLIA: Ulan Bator
CHINA (inc. TIBET): Pekín, Lhasa
NEPAL: Katmandú
INDIA: Bengaluru, Anantapur, Calcuta, Agra, Nueva Delhi

Desde el 4 de marzo inicio un viaje sin avión que me llevará desde San Petersburgo hasta Katmandú y en el que resultará muy interesante conocer ciudadanos de Balears que por alguna u otra razón decidieron cambiar su resiencia. Queremos saber por qué se cambiaron, cómo ven a Balears hoy desde ahí donde se han ido a vivir, en definitiva un punto de vista muy diferente y a la vez interesante de nuestras islas.

Agradeceríamos la mayor difusión de ésta entrada para que llegue al mayor número de gente de Baleares. A tí no te cuesta nada, e igual alguno de tus amigos conoce a alguien que sí vive por Asia!

Si tú eres una de las personas que reside en alguna de esas ciudades y quieres que nos pongamos en contacto contigo por favor, mándanos un correo electrónico a castresana ARROBA me.com y nos pondremos en contacto contigo a la mayor brevedad posible!