En esta edición del Travel Bloggers Meeting se ha apostado por hacer descubrir a un bloguero un destino al que no ha ido todavía. Con la ayuda de la oficina de turismo de Túnez hemos confeccionado un itinerario que tras una semana me devolverá directamente al #TBMAGP de Málaga para contaros el viaje en primera persona. Como siempre podréis seguir en directo la aventura a través de mi twitter @castresana y podréis ver tanto las rutas que voy haciendo como fotografías diariamente en el Mapa de Diario Nómada.

Durante esta semana voy a recorrer una parte de Túnez, acompáñame a Cartago; al Oasis de las Montañas o a ver el atardecer en El Jemal Onk. Desde visitas a Cuevas hasta pasear por Coliseos acabando en los famosos zocos de las Medinas. 7 días en los que podéis interactuar conmigo en twitter mediante el uso del hashtag #TBMAGP, podéis seguir también diversas fotografías en mi página de facebook y revisar artículos que publicaré desde Túnez aquí, en Diario Nómada. No te lo pierdas!

Fotografías cedidas por: A.Rodríguez, @a_zumito

Antiguamente territorio boliviano, la gran mayor parte del desierto de Atacama fue conquistado en la Guerra del Pacífico entre Bolívia, Perú y Chile ganando este último. Tras los hallazgos de grandes cantidades de cobre, el territorio se ha vuelto estratégico para la economía chilena, que lo exporta en su mayoría. El cambio entre la fisiología del terreno entre Bolívia y Chile es enorme. Pasamos de unas zonas fértiles entre los Andes a la zona más árida que existe, donde solo viven animales y hombre cerca de los pocos oasis que hay. Las minas imperan en el paisaje conforme me acerco a la costa. Fruto de ellas son las ciudades de Arica y Iquique.

Pero el desierto de Atacama no es solo conocido por ejercer de frontera natural entre Chile y Perú, sino que alberga uno de los salares más grandes del mundo, el Salar de Atacama. Actualmente parte de la Reserva Nacional de los Flamencos. Antonio me acompaña al salar y me explica mucho sobre él. La formación del salar ha dado a la zona un turismo diferente, que ahora se está empezando a regular para la preservación del área.

Curiosamente, los flamencos viven en un estrecho vínculo con los salares, donde procrean. Yo tenía que visitar el Salar de Uyuni en Bolívia, el más grande que existe, pero por las protestas de los bolivianos he tenido que salir corriendo del país con peligro de quedarme sin seguro de viaje al ser país “no recomendado para visitar”. Ya en 2003 la violencia en el país hizo que el presidente del momento tuviera que renunciar.

El Salar de Atacama ocupa todo el sur de “la ciudad en medio del desierto” también conocida como San Pedro, me he tenido que quedar en esta ciudad varios días a la espera de poder continuar mi ruta por Argentina. Todo lleno de flamencos que han emigrado durante su período de verano, es precioso caminar por el salar viendo esta maravilla de la naturaleza, disfrutando de los mismos volando sobre nuestras cabezas y alimentándose a solo unos metros de nosotros. El olor salino recuerda me recuerda al Mar Mediterráneo, sin embargo el paisaje es insólito. De la arena del desierto hemos pasado a rocas salinas que surgen de la propia Tierra. Los tonos blancos de la sal se entremezclan con los tonos marrones de la arena que se ha adentrado en el salar. Apenas se oye nada salvo las pisadas de los turistas. Cada cierto tiempo los flamencos se hablan entre ellos y se ponen a volar en círculos.

“Sólamente quedan unos cuantos millares de flamencos, muchos se cazaban para ser disecados” me explica con tono triste Antonio. Afortunadamente ante la extinción de los flamencos los mayores países sobre los que van emigrando decidieron actuar protegiendo muchas de sus zonas de acción y creando Parques Naturales restringidos en cada uno de los países como Chile, Argentina o Bolívia para que las aves puedan moverse con libertad. “Mi abuelo comenta que antes venían dos o tres veces más flamencos que antes” me dice señalando las montañas. “Aunque yo estoy contento, gracias a la Reserva vuelven a aumentar el número de flamencos” sentencia.

Hoy en día se extraen grandes cantidades de sal y se aprovecha el viento del desierto para obtener energía eólica, las nuevas energías van suplantando a las antiguas. La naturaleza parece ayudarnos dando algo a cambio de respetarla, y a veces no solo lo que vemos a primera vista.

La costa peruana ha estado poblada desde hace más de diez mil años de manera continua. A lo largo del tiempo, los habitantes costeños formaron comunidades que tuvieron diferentes grados de complejidad. Alrededor del 100 después de Cristo comenzó a forjarse una organización política que vinculó a los valles norteños entre Piura y Huarmey, y que mantuvo unidad hasta el año 800 d.C. A esta organización los arqueólogos la llaman “Cultura Moche”. Los moches fueron una sociedad sofisticada en la que el poder político estaba muy ligado a la religión, a la administración y al control del trabajo de expertos artesanos.

La huaca de la Luna está formada por dos edificios que funcionaron como templos: el templo viejo y el templo nuevo. El templo viejo creció y estuvo en uso entre los años 100 y 600 d.C. El templo nuevo fue construído en el 600 y estuvo en uso hasta el 800 d.C. Se ubica en la esquina nor-este del complejo, sobre la ladera del Cerro Blanco.

Existía una fuerte relación entre el Cerro Blanco, el cerro tutelar, el mar, el río y el desierto. Es por ello que los moches construyeron su templo en este lugar. La huaca de la Luna fue su “axis mundi”, el eje de su mundo, donde simbólicamente se unía la tierra con el mundo superior, el de los dioses, y con el mundo de abajo, de sus ancestros, que precisamente eran enterrados al pie del templo.

Durante el funcionamiento del templo viejo, se transformó al menos en cinco ocasiones. En cada renovación, el edificio se rellenaba con adobes, y se daba forma a uno nuevo que en gran manera repetía la forma del edificio anterior. En otras palabras, hay cinco edificios semejantes uno encima de otro de manera superpuesta. El templo fue creciendo en altura y volumen hasta sus actuales dimensiones. Estas renovaciones no se hacían para reconstruir un edificio deteriorado, sino porque los moches repetían un estilo arquitectónico que consideraban sagrado.

Los moches fueron una cultura pre-Inca. Extinta para cuando los españoles llegaron y conquistaron el Imperio Inca. Poco se sabe de la suerte de la población. Pero ante la dureza del imperio que los conquistó, no dejó gran cosa. Hoy en día los trabajos de restauración se llevan a cabo minuciosamente para sacar estos tesoros a la luz. No hace ni tres meses han abierto un museo a escasos cien metros de la huaca de la Luna, en el que se observan los restos hallados en el templo. Una visita imprescindible e interesante.

Cambio de raíles. China.

Tras una semana en Mongolia toca coger tren de nuevo y poner rumbo a China, a Pekín. El tren salía de Ulaanbaatar a las siete de la mañana y fue cuando conocí a mis nuevos compañeros de kupé, Christian y Alexandra, de los Países Bajos, y a Shain de Mongolia.

Todos íbamos a Pekín, así que compartiríamos el compartimento durante todo el viaje. Como era muy temprano, por la mañana todos acordamos ir a dormir. Ya nos despertaríamos más tarde… y así fue. Nos levantamos pasada la hora de comer y Christian se empezó a encontrar mal, acababan de volver de varios días en el Gobi y había cogido frío. Tenía mala cara y eso complicaba la situación, puesno es muy apropiado tener ese aspecto para poder pasar las aduanas diciendo que estás sano.

Por la tarde atravesábamos todo el Gobi. Este desierto me ha convencido de que en un futuro volveré a Mongolia. Una maravilla de la naturaleza.

Llegamos a la aduana de Mongolia y os prometo que parecía que la habían tomado conmigo. Me hicieron abrir la maleta y sacar las cosas tres veces. Shain tuvo que abandonar el tren ahí, pues había un problema con su pasaporte y no la dejaron continuar el viaje.

Pasamos al lado chino y empezaron a aparecer chinos uniformados por todas partes. También me hicieron deshacer la maleta dos veces, así que opté por dejarla abierta.

Como los raíles chinos son diferentes a los de Mongolia y Rusia (debido a la guerra que ganaron éstos dos últimos contra China)Alexandra y yo salimos del vagón para ver cómo lo levantaban. Sin embargo, los chinos uniformados nos llevaron a una sala de espera de la que no pudimos salir hasta que el tren regresó.

Christian se quedó durmiendo dentro en el tren porque tenía algo de fiebre y no se enteró de nada.

Regresamos todos al vagón y pusimos rumbo a Pekín. Nos fuimos todos a dormir y al día siguiente amanecimos cubiertos por la arena del Gobi. Por lo visto las ventanas no cerraban bien y todo el polvo entró al compartimento. El resto del tren estaba igual. Toda la parte inferior de la kupé estaba cubierta de una capa de arena cobriza. Intentamos limpiar un poco y nos dirigimos al restaurante. Nos entregaron un vale de una comida que resultó ser una bola de carne con ensalada y arroz. Fue mi primera experiencia con los palillos. Ya voy cogiendo fuerza en los dedos para comer de esa manera ¡Tendré 15 días para convertirme en profesional de los palillos!

Llegamos a Pekín y llamé a Sully, un estadounidense que vive en la ciudad y trabaja como profesor de inglés. Cogí un autobús hacia su casa. Tras el viaje, tocaba descansar un poco.
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Terejl Nat. Park. Photo by Emma Shifflett

En cuanto puse un pie en Mongolia, ya sabía que quería ir al desierto. En estos lugares, siempre lo bueno está fuera de la ciudad, y más en un país en el que la mitad de la población no vive en su capital, Ulaanbaatar. Mongolia es un país de nómadas, siempre lo ha sido, desde los tiempos de Gengis Khan, o incluso antes.

Tras ver un poco Ulaanbaatar el mismo lunes que llegué, hablé con Andy y Emma -la pareja que conocí en el Transmongoliano y con los que estuve parado en la frontera tanto tiempo- para tantearles la posibilidad de hacer un tour por el desierto y dormir una noche en un ger, una tienda típica de los nómadas mongolianos.

Conseguimos un tour a muy buen precio y el martes a primera hora ya estabamos en el coche rumbo al desierto. Como preferimos estar más tiempo en el lugar y menos en el coche, escogimos un lugar cercano a Ulaanbaatar llamado Terelj National Park. Llegamos a media mañana y el lugar era impresionante. Y lo más divertido era que el desierto estaba todo… nevado!!!

Eramos los únicos turistas y nada más llegar nos ensenaron nuestro ger y dejamos nuestras cosas. Empezamos a investigar el lugar, y subimos a unas rocas situadas tras el ger, estuvimos cuatro horas subiendo y subiendo, hasta que llegamos a la cima y nos sentimos los reyes del mundo. Tuvimos que pasar arrastrándonos entre piedras para llegar arriba, pero valió la pena. Había una vista fantastica y nos quedamos mirando unas montañas que teníamos situadas justo delante y nos dijimos, manana temprano subimos alguna para ver desde ahí qué hay al otro lado.

En cuanto bajamos, la familia nómada que nos hospedaba nos trajo una comida realmente buena, que tras haber hecho hambre subiendo la montaña, entró todavía mejor.

Tras la comida nos subimos a unos caballos como si fuéramos John Wayne y nos dirigimos a unas colinas cercanas hasta llegar a un ger perdido con un niño pequeño que estaba enamorado del futbol. Jugamos un buen rato con él y nos enseñó unos caballos que nunca llegamos a saber si habían muerto de frió o los habían matado para comérselos, pero delante de nosotros le cortaron la cola y… no quiero saber por qué!

Volvimos por la misma zona que vinimos y nos encontramos con un camello que se dedicaba a comer nieve, situación por lo que decidimos hacernos unas cuantas fotos con él para luego colocarnos en lugares estrategicos y hacer fotos a la puesta de sol entre las rocas y la nieve en el desierto.

La temperatura bajaba rápidamente, de hecho, esa noche estuvimos a -27 grados, pero dentro del ger no tuvimos frio. De hecho, yo sali para hacer una foto, pues el cielo aquella noche, me mostro mas estrellas de las que he visto en toda mi vida. Ese manto estrellado me sobrecogió volviendo a darme la sensación de lo pequeños que somos y de lo mucho que hay por descubrir, tanto aquí en nuestro planeta, como fuera de él.
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Kathmandu, Nepal

Desde hace quince días que compré el vuelo a Moscú, no he parado de organizar el “viaje” de éste 2010.

Hace unos cuatro años me puse como meta el hacer el Transiberiano, un tren que recorre de Moscú a Vladivostok durante un invierno. Finalmente no lo pude realizar y todo el material que recopilé me está sirviendo para poder hacer realidad éste viaje que inicio el 4 de marzo:

“Desde San Petesburgo a Kathmandú sin avión.”

Con ésta premisa iniciaré un viaje de casi dos meses por el continente asiático, que me llevará a Siberia, Mongolia, China, Tibet y Nepal… acabando de nuevo en la India que ya visité en Noviembre de 2009.
Ésta vez recalaré en la India pasando por Anantapur, por la Fundación Vicente Ferrer y posteriormente por Kolkata, por las Misioneras de la Caridad y Los Niños de Topsia y finalmente en Delhi en Antyodaya Niketan de los Locos de la Colina.

Próximamente os iré poniendo más informanción aquí, por ahora tenéis el itinerario planeado más abajo.

Palma – Barcelona – Riga – Moscú (en avión)
Moscú – San Petesburgo (en avión)
San Petesburgo – Moscú (tren)
Moscú – Omsk (transiberiano)
Omsk – Irkutsk (transiberiano)
Irkutsk – UlanUde (transiberiano)
UlanUde – UlanBaatar (transmongoliano)
UlanBaatar – Beijing (transmongoliano)
Beijing – Lhasa (tren)
Lhasa – Kathmandú (trekking + 4×4 por “Friendship Highway”)
Kathmandú – Bengaluru (avión)
Bengaluru – Kolkata (avión)
Kolkata – Delhi (avión)
Delhi – Moscú – Barcelona – Palma de Mallorca (avión)