Abandonamos temprano nuestro alojamiento para ir a la Hacienda San Alberto, donde se elabora el Café San Alberto, casa de la Quíntuple Selección, unos pasos que sólo hacen en esta hacienda, para elaborar un café especial de primerísima calidad. Sobre unas colinas, nos dan la bienvenida con un café, yo me tomo mi Espresso rutinario, pero aquí la capa de espuma tiene un rojizo especial, concentrado y extremadamente ácido, me encanta.

Un mito ha caído hoy. El Espresso tiene menos cafeína que el café largo. ¿Por qué? Porque a mayor tiempo de contacto con el agua, mayor grado de cafeína tendrá. Un Espresso tiene un máximo de 25 segundos en contacto con el café, por tanto es concentrado de aromas y sabores; pero la cafeína actúa de diferente manera, a mayor tiempo de contacto con el agua, mayor grado de cafeína tendrá debido precisamente a ese contacto constante. Por tanto, un café que se ha hecho de manera no concentrada/rápida, tendrá más cafeína, hasta un 12% frente al Espresso.

Nos llevan entre plantas de café, llamadas cafetos, colina arriba viendo diferentes plantas y zonas de cultivo. Por norma general una planta tiene tres ciclos, cada una dura cinco años, al quinto toca podarla y empieza un ciclo nuevo. A los quince años se plantan nuevamente desde cero. El café que sale por primera vez de la planta es el mejor que la planta desarrollará en su vida útil.

Nos enseñan los diferentes procesos para preparar café, desde la selección manual, hasta el tostado. Colombia es característica porque su café no tiene procesos automáticos, todo se hace de manera manual, tal y como hacían los maestros cafeteros antaño. Cuando miras alrededor, te impregnas de ese misticismo, colinas llenas de plantas de café por todas partes. Para mí que me encanta el café, esto es un paraíso…

Regresamos a la casita principal donde hacemos una cata de café. Primero preparamos nuestros sentidos para el café, probando el gusto y el olfato con una serie de pruebas, para luego acabar catando dos tipos de café diferentes. Evidentemente, no vamos a ganarnos la prueba de esto, aún cuando el gusto lo hemos aprobado los tres, en la prueba olfativa sólo acerté una de las cinco opciones, las otras las dejé en blanco… :/

Tras un último café, sí, yo también he perdido la cuenta de cuántos Espresso me he tomado ya, partimos a comer y al hotel, nos quedan unas cuantas horas de recorrido, pero me voy feliz, he aprendido muchísimo sobre el café.

Salimos temprano por la mañana rumbo al Valle del Cocora. El paisaje ha cambiado, las playas y el mar han dado paso a un verde profundo, colinas y muchos plataneros y cafetos (plantas de café). Desde que cogí el avión rumbo a Colombia, no he parado de pensar en este momento. Estoy en la tierra de los cafeteros.

Llegamos al mirador del Valle de Cocora para observar las vistas, el río y las montañas mientras, obviamente, tomamos un café. Debido a las fiestas locales está todo repleto de colombianos que han venido a pasar unos días de diversión. Nos apresuramos a llamar para confirmar la reserva del restaurante, no queremos quedarnos sin comer por overbooking…

Al lado del restaurante conocemos a Marco Fidel, un arriero cafetero que aprovecha el tirón de las fiestas para sacarse unos pesos haciéndose fotos con los visitantes. El hombre nos cuenta la historia de la zona, del valle y sus habitantes. Increíble, en mi cabeza un pensamiento: estamos “dentro” de la fotografía.

El tiempo empeora por momentos y empieza a lloviznar, decidimos bajar a Salento para acercarnos a la famosa Cafetería Jesús Martín en la que nos dan una clase magistral de preparación de café y donde nos tomamos el que para mí puedo decir que ha sido el mejor Capuccino de mi vida; sin azúcar, en su punto ideal, con los ingredientes básicos café y leche, obviamente preparados de una manera única.

La elaboración de café es una religión para las gentes que habitan esta zona de Colombia. Desde el cultivo hasta la degustación, los procesos cafeteros pasan por muchos pasos para asegurar la máxima calidad en sus pepitas de café. En Jesús Martín podemos degustar un café orgánico muy ácido, típico de la región al estar elaborando y cultivando el café a más de mil metros de altura.

Al fin deja de diluviar y las gentes salen a la calle, toca celebrar las fiestas, la plaza mayor y las calles colindantes rebosan de gente bailando salsa y merengue, y para acabar con reggeton. Nosotros nos tomamos unas cervezas para brindar por el viaje y tras cenar y algún bailoteo, ya toca retirarse, mañana nos toca descubrir todos los entresijos del café de Colombia.

Nuestro trayecto en lancha dura alrededor de una hora y cuando llegamos vemos la típica estampa que uno se imagina en el Caribe. Agua cristalina, un amarradero y palmeras. Huyendo de tópicos, nada más llegar nos comunican actividades para realizar y tras dejar algo de lastre en la recepción del hotel de la isla, nos vamos a hacer una excursión al poblado indígena para después regresar por canoa.

La caminata pasa por varias casas privadas de nativos y rodeada siempre de mucha vegetación. Árbol de tarzán, túnel del amor… los nativos han aprendido márketing y le han puesto nombre a algunas áreas y vemos a los turistas haciéndose fotos como locos. Debo confesar que yo estoy más emocionado con el tour por canoa!

En cuanto llegamos al embarcadero de canoas nos sentamos, estamos agotados y sudando. La humedad es altísima, sólamente estamos viendo el agua y pensamos en tirarnos, pero todavía falta para eso! Llegan las canoas y nos dividimos en dos para que quepamos los cuatro. Los ambientes podrían ser perfectamente de película, lagunas saladas y raíces por todas partes con ciénagas en los que entra poca luz.

Mientras regresamos nos dan una buena noticia, nos esperan para irnos a hacer esnórquel en unas zonas con corales. No puedo parar de pensar… será esnórquel o buceo? Tengo un mono de buceo que no me cabe dentro! Cogemos las aletas, unas gafas y tubo, y nos subimos a otra lancha. Me podría acostumbrar a esto eh! :D

La lancha se amarra a una boya entre dos islas y nos tiramos al agua. Qué gusto! Tras todo el día de calor, esto es lo mejor que podíamos hacer. Ponernos a mirar el fondo del mar, escuchar la respiración, querer estar ahí abajo y poder ver todo sin tener que bucear en apnea…

Qué gozada de agua, de tiempo… ¡de islas! El agua está a una temperatura ideal, podemos tirarnos un buen rato sin sentir frío ni necesidad de traje húmedo. Tenemos corales muy chulos cuando bajamos, el grabar con las cámaras acuáticas resulta ser muy muy divertido, me muero de ganas de ver el vídeo de minube que estamos haciendo.

Es una pena que esté empeorando el mar y tengamos que regresar antes de tiempo a Cartagena. Volvemos a la isla para comer e ir corriendo a la lancha que nos lleva dando saltos hasta Cartagena y luego de vuelta al hotel a descansar. Estamos muertos tras todo el día en el mar…

Cuatro horas hemos tardado en llegar a Cartagena, todo repleto de vegetación y el mar nunca nos ha abandonado a nuestra derecha. Cartagena es una ciudad dividida en dos partes, la Ciudad Vieja y la Ciudad Nueva. Nuestro hotel es una torre enorme dentro de la Ciudad Nueva, justo a cincuenta metros del mar. Me encanta el sonido de las olas.

Tras dejar las maletas nos hemos ido a comer y a la Ciudad Vieja para pasear entre sus pintorescas calles y gentes. De estilo colonial, esta parte de la ciudad rebosa de encanto y magia. No paraba de pensar, necesito más horas aquí! Tengo poco tiempo para sacar fotos! Pero espero volver mañana por la tarde…

Desde la Ciudad Vieja nos hemos ido al Castillo de San Felipe, una antigua fortaleza construida por los españoles para defender Cartagena por tierra, la mayor obra militar que se ha construido en Sudamérica, y desde ahí hemos visto la puesta de sol, que debo decir que ha sido muy muy bonita, donde he probado el timelapse para incorporarlo al vídeo!

Aunque un día corto, ha sido intenso y obviamente con mucha carretera. Cartagena es una ciudad dedicada al turismo pero no por ello sin interés histórico, la parte antigua rebosa de vida e impresionará a cualquier visitante.

Empezamos el día temprano, tenemos hora y media hasta llegar a la entrada del parque y luego muchas horas de caminar, unos dicen hora y media, otros tres, pero solo de ida! La vuelta no está clara, teóricamente volvemos con caballos. Justo antes de llegar, paramos al lado de la carretera para dar una vuelta con unos quads e Ignacio Izquierdo nos demuestra por qué lo llaman el Fernando Alonso del barro. Resumiendo, no pasa de 10 km/h, pero eso sí, hace muchísimo ruido y nos partimos de risa todo el tiempo, los quads buenos se los llevaron un grupo que daba una vuelta de varias horas… jejejejeje ;)

Llegamos al Parque y la multitud se hace ver sin entrar siquiera, se nota que estamos en período vacacional en Colombia porque tenemos ante nosotros a muchísima gente que ha venido a pasar no solo el día, sino a dormir. Me digo… creo que va a haber gente, pero en el mapa es todo tan grande, que no creo que se note…

Estaba en lo cierto, tras hacer papeleo burocrático llegamos al aparcadero, dejamos la furgoneta y tras tomarnos un café ecológico cultivado por indígenas emprendemos la marcha, empezamos a discurrir entre árboles, la selva se va convirtiendo en la jungla que recuerdo en mi visita al Amazonas hace un año, qué recuerdos, la extenuante humedad, los característicos sonidos… En este caso hay un sonido nuevo, bajo la selva tenemos un arrecife, y tras caminar un poco podemos ver el mar, un contraste precioso el azul con el verde.

Seguimos la marcha hasta que nuestro paisaje cambia de un modo drástico, surgen muchísmias rocas enormes a los lados, y el mar, a nuestra derecha, deja huecos en los que se ve el paraíso. Una playa virgen enorme se muestra ante nosotros, imagino que sigue igual desde hace cientos de años, impecable, el paisaje no deja de recordarme las islas salvajes que se muestran en películas como Náufrago o Robinson Crusoe. Algunas de estas playas tienen el cartel de “Prohibido bañarse” debido a la fuerza del agua con la que te arrastra kilómetros mar adentro. Increíble.

Tras más de hora y media de caminata se nos ha hecho la hora de comer y hacemos una parada en un espacio con restaurante en el que comemos lo más rápido que podemos para continuar la marcha hasta la playa del Cabo, nos queda mínimo hora y media de ida, y otra hora y media de vuelta y tenemos que regresar a tiempo antes de que anochezca… El reto de caminar y caminar, ir viendo calas pequeñas para llegar a la última que promete ser fantástica es lo que nos hace no pararnos hasta que el tiempo se empieza a nublar hasta llegado el momento en que tenemos nubes ocupando prácticamente todo el cielo. Decidimos no seguir caminando y disfrutar un poco del agua, bañarnos y regresar a tiempo para coger los caballos.

El grabar el vídeo de lo que hacemos nos lleva algo más de la cuenta y para cuando regresamos, los caballos se han ido con otros pasajeros, nos toca caminar en oscuridad por la selva. Cuarenta y cinco minutos de sonidos fantásticos, momentos como el #castreruin en el que no quise dejarle la Blackberry a Guille por no gastar batería que nos mantuvieron con carcajadas durante todo el trayecto hasta llegar al aparcadero de nuevo. Debo confesar, que me gustó más la selva de noche que de día, tiene una energía especial…

Volvemos a Santa Marta para cenar y acostarnos, mañana por la mañana toca ir a Cartagena de Indias, una ciudad histórica al Norte de Colombia que me muero por visitar…

]]> http://www.diarionomada.com/viajes/parque-tayrona-selva-y-playas-virgenes-en-colombia-minubetrip/feed 2 http://www.diarionomada.com/viajes/santa-marta-y-minca-mi-primer-dia-por-colombia-minubetrip http://www.diarionomada.com/viajes/santa-marta-y-minca-mi-primer-dia-por-colombia-minubetrip#comments Wed, 04 Jan 2012 12:44:03 +0000 Juan Carlos Castresana 11.246 -74.214 http://www.diarionomada.com/?p=2178 Sigue leyendo →]]> Nuestro viaje por Colombia empieza por Santa Marta, tras haber aterrizado en Bogotá para hacer una escala de una noche. Santa Marta es una ciudad al noreste de Colombia, frente al Mar Caribe. La temperatura es alta y la humedad también, típico tiempo tropical. De las ropas frías hemos pasado a un auténtico “caribeñismo” que no vivía desde mi viaje a Florida hace ya muchos años. El Caribe tiene un encanto especial, sus gentes son fascinantes.

Santa Marta es una ciudad con mucho encanto, no paro de pensar que hace un año justo, acababa de pasar fin de año en La Paz, Bolívia, no muy lejos de aquí, y este mismo día ya había cruzado la frontera a Chile. El tiempo pasa rápido, pero en Santa Marta la gente sigue teniendo la misma sonrisa característica de antaño, según cuentan. En período turístico-vacacional, gran parte de la ciudad está invadida por los propios colombianos, que han venido a celebrar las fiestas de Navidad.

Tras hacer checkin en el hotel Casa Isabella, un hotel nuevísimo, con menos de seis meses de vida  y habitaciones muy amplias, ponemos rumbo a Minca, una pequeña localidad al sur de Santa Marta, pero antes de empezar a subir las montañas arboladas, hacemos parada en el Monumento a Simón Bolívar, erigido junto a la casa en la que falleció el considerado, libertador de Sudamérica.

El Monumento está erigido a semblanza del Lincoln Memorial, y han aprovechado para poner un Jardín Botánico al lugar, así que no es raro ver enormes iguanas paseando por el césped y los atónitos turistas fotografiándolas sin parar. Nosotros llegamos ya sobre las doce, pero sobre las diez de la mañana se concentra gran cantidad de público, haciendo la visita algo confusa y caótica, si os apetece venir, recordadlo y venid más tarde o antes.

La furgoneta nos lleva camino lleno de baches arriba a las montañas, cuanto más nos adentramos al sur, la espesura de la selva se hace más profunda. No paro de pensar en Tom y su rinconcito en Ecuador. El Amazonas me fascinó como pocos lugares en el mundo, transmite una energía muy especial.

Llegamos a Minca, un pequeño pueblecito con mucho encanto, donde nos encontramos a señores con sus burros transportando útiles a una obra, un pobre hombre se le ha estropeado el coche y tiene que esperar a que venga la grúa, pero con paciencia se toma una cerveza. Nosotros hambrientos, vamos a comer al Restaurante Bururake, un restaurante al lado de un río precioso. La parrillada de carnes que nos hicieron fue espectacular. Un lugar fantástico para comer, y no era caro.

Continuamos en la propia Minca, donde han construído unas cabañas ecoturísticas llamadas ecohubs que al estar en la ladera de una montaña, tienen unas vistas espectaculares de Santa Marta y el Mar Caribe. Lo que me gustó de los ecohubs es que todo eran materiales naturales y potenciaban el impacto mínimo en el medio ambiente. Una buena apuesta por el turismo del futuro, seguro que triunfará. La fascinación del día vino con fotografiar un colibrí que venía junto a nosotros. Precioso.

Ya por la tarde, bajamos las montañas intentando llegar a Taganga para el atardecer, tarea que se presentó ardua debido al estado de la carretera y a nuestro retraso matutino a la hora de llegar a Santa Marta por culpa de los retrasos aéreos. Taganga es un pequeño pueblo al este de Santa Marta. Nuestro chófer ha hecho horas extras para llevarnos y conseguir un poco de hora azul, pero poca cosa, esperamos que mañana podamos hacer algo más.

Tras la hora azul en Taganga regresamos a los hoteles para descansar un poco y marchar a cenar sobre El Rodadero en un restaurante en el que las vistas sí habrían sido espectaculares para hacer el atardecer. Apuntamos el lugar, si regresamos, aquí es un lugar idílico para atardeceres.

Ya tras más de 18 horas en pié y algo agotados, nos vamos a descansar en nuestras respectivas habitaciones, mañana toca caminata por la selva y algunas playas en el Parque Tayrona.

El camino hasta la Reserva Integral de Muniellos recorre unos bosques espesos, llueve y cuando llegamos a la casa del guardabosques nos damos cuenta que hemos pinchado una rueda del “minubemóvil”. Se acerca el guardabosques y tras el hola surje el: “DNIs por favor”. El férreo control de los visitantes da esa tranquilidad de que aquí sí respiraremos naturaleza en estado puro y salvaje. Decidimos dejar la rueda para después y aprovechando que ha dejado de llover temporalmente y nos vamos a dar una vuelta por la reserva, al menos por el primer kilómetro, que incluso tiene un sendero habilitado para minusválidos.

Durante el paseo los participantes del #minubetrip nos separamos un poco. Me encanta estar solo y disfrutar de los auténticos sonidos del bosque. Sin ninguna interferencia del ser humano, aquí se escucha la naturaleza en estado puro, salvaje; el río, los pájaros y el sonido de los árboles cantándole al viento. El sendero accesible recorre aproximadamente un kilómetro junto al río y termina cuando lo cruza para empezar la ascensión a diferentes montañas en varias excursiones posibles dentro de esta reserva.

Volvemos y cambiamos la rueda, sobre todo gracias a Luis, que con su experiencia hizo más rápido todo el proceso, ahora ya puedo decir que se cómo cambiar una rueda jajajaja :) Salimos de la Reserva Integral camino de Cangas de Narcea donde intentamos infructuosamente reparar la rueda, no hay nada que hacer, minube tendrá que comprar una nueva. Seguimos la ruta y llegamos a las Bodegas del Narcea, donde elaboran vinos de montaña, sí, en Asturias también hacen vino, y debo decir que el blanco está rico, rico; al tinto le falta un poco, pero no soy experto en estas materias… :P

Tras comer algo llevadero en la bodega cogemos coche, hoy toca unas cuantas horas de carretera, pasando por Ibias con su preciosa Iglesia de San Antolín; subir hasta el Paso de las Mujeres Muertas o ver el fabuloso pueblo de Río de Porcos, un pueblecito al que se cruza a través de un puente de madera sobre un río, es el único acceso al pueblo. Sólo puedo pensar en la tranquilidad que deben tener ahí…

Tras este largo día accidentado llegamos a San Tirso de Abres, hoy es nuestro penúltimo día en Asturias recorriendo sus cinco Reservas de la Biosfera. Tras una fantástica cena en el hotel jugamos un poco al billar mientras comentamos el viaje, mañana amaneceremos temprano, a mí me toca conducir unas seis horas hasta Madrid para coger el vuelo a Mallorca.

Nada más salir del hotel y dejar las maletas en los coches, vamos caminando hasta el Centro de Interpretación de la Fundación Oso Pardo donde nos cuentan el ciclo del Oso Cantábrico, así como su protección durante los últimos veinte años ya que estaba en peligro de extinción y gracias a esta ha triplicado su población.

Nos subimos al 4×4 con dos integrantes de la Patrulla Oso y no puedo sino pensar en Yellowstone y su famoso Oso Yogui. Nos encaminamos montaña arriba hasta el Lago del Valle, aunque hacemos una parada estratégica para dar una vuelta a caballo. En teoría teníamos que subir hasta el lago haciendo una excursión, pero no estamos seguros, la lluvia ha parado temporalmente, pero no queremos encontrarnos en medio del campo sobre los caballos. Txema y yo nos subimos a lo John Wayne mientras Guille nos graba y nos vamos al trote hacia el caminito de la montaña. Empieza a chispear y decidimos volver al 4×4 para continuar el camino al resguardo del agua.

Llegamos al Lago del Valle donde llueve y el viento debe superar fácilmente los 100km/h y la temperatura debe estar alrededor de los 9º, una combinación que hace que nos calemos de frío. Doy gracias de haberme traído la chaqueta cortavientos, Txema lo está pasando mal. La Patrulla Oso nos muestra unos rebecos a través del telescopio, están lejísimos pero los tenemos al lado. No vemos osos, pero nos quedamos un rato mirando a través del telescopio, al que le conectan una cámara de fotos y lanzan algunas instantáneas.

Continuamos por un camino subiendo una montaña hasta la Braña de Mumián donde está lleno de Cabañas de Teito, utilizadas para hospedar ganado o pastores que se quedaban en lo alto del monte cuidando los animales. Txema se cae accidentalmente sobre el barro y se pone perdido de él. Afortunadamente no se ha hecho nada y su cámara y móvil están intactos.

Bajamos del monte hasta la Pola de Somiedo para comer antes de partir hacia Trabao, un pequeño pueblo en la Reserva de la Biosfera “Muniellos – Fuentes del Narcea” en la que conocemos a Vitorino, un tornero que trabaja la madera de manera artesanal desde hace muchísimos años y ha montado “El Rincón Cunqueiru“, una tiendecita en las que vende su producto artesanal con su propia página web y presente en muchas de las redes sociales.

Abandonamos Trabao para continuar el camino hasta Posada de Rengos donde nos espera nuestro hotel y la cena. Con este día apetece algo de calor y relax para acabar el día. Mañana vemos una bodega cercana. Aquí en medio de la montaña, me parece que va a ser interesante.

A los pocos minutos de empezar a caminar nos encontramos a Leonor, una anciana que saca siete de sus vacas a pastar. No puedo sino pensar… “¡qué auténtico!”. Esto es lo que he venido a disfrutar en estas tierras. Muchas veces en los blogtrips la gente se queja de que son demasiado organizados y vemos exclusivamente lo que los destinos quieren. Aquí gozamos de una libertad que nos permite pasarnos un buen rato con la señora, acompañarla al campo donde Txema practica sus nuevas adquiridas técnicas de pastoreo y Guille no puede dejar de grabarlo en vídeo mientras yo hablo con la anciana, de Gijón, que se han vuelto al pueblo tras la jubilación de su marido y para no aburrirse, pues tienen vacas entre otros animales. Asturias auténtica.

Volvemos a despedirnos del hotel y ponemos rumbo a Campo de Caso donde nos enseñarán cómo se elabora el auténtico Queso Casín, un tipo de queso elaborado en Caso. Exactamente el queso de la casa a la que vamos, de Marigel, ha sido galardonado en múltiples ocasiones, ganando incluso el premio a “Mejor Queso de Asturias” en 2010. El Queso Casín es muy especial, recuperado del olvido hace unos veintitres años, se elabora íntegramente de manera artesanal y no hay ninguna máquina participando en el proceso, que tiene incluso dos fases de curación.

Partimos de la quesería rumbo a Rioseco donde comemos tras dar un paseo por el pueblo. Lo más divertido ocurre al acabar de comer cuando entra la alpinista Rosa Fernández recién regresada del Himalaya de escalar uno de los ochomiles. Me viene a la mente el viaje al Tíbet del año pasado, y el regreso a Nepal. Esa cordillera es mágica. Recuerdo las condiciones que habían en el Campo Base del Everest y no puedo sino admirar más todavía a Rosa, subiendo ochomiles tras superar un cáncer. Impresionante.

Tras la potente comida y un café que nos ayuda a no caer en una siesta segura cogemos el coche para, durante unas dos horas, circular por unas estrechas carreteras que rodean montañas que nos llevan a Pola de Somiedo, un pequeño pueblo ubicado en un valle junto a un riachuelo y las escarpadas paredes de las montañas que lo rodean. El buen tiempo se ha tornado lluvia y nada más llegar vamos directos al hotel, toca un poco de relax hasta la hora de cenar, que mañana será un largo día.

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Fotografía de Rosa Fernández y yo (C) por Txema León

Nos esperaban más de seis horas de carretera desde Madrid hasta Asturias, exactamente Asiego de Cabrales, un pequeño pueblo al que llegamos por el Este, entrando por Cantabria. Rodeados por los Picos de Europa, recuerdo que lo primero que me apareció en la mente fue: vamos a tener un viaje rodeados de naturaleza y vida salvaje.

Pero la Reserva de la Biosfera no es exactamente eso, sino mucho más, simboliza la unificación de la Naturaleza con el hombre, con el cómo puede este convivir con ella de una manera no agresiva durante muchísimos años, en las que va extrayendo de ella lo que necesita, sin abusar y siempre con muchísimo respeto.

En Asiego comemos nada más llegar, alrededor de las cuatro de la tarde, en un restaurante de comida casera donde empezamos a disfrutar de las primeras Sidras de la tierra. De eso se trata nuestra primera actividad del viaje, de descubrir cómo durante tantos años han estado elaborando el famosísimo Queso de Cabrales y la fantástica Sidra. Visitamos las cuevas donde fermentan los quesos desde tiempos inmemoriables, curioso que el propio moho de la cueva sea lo que haga fermentar al queso. Nunca me habría imaginado que los quesos pudieran hacerse así. Luego visitamos un “llagar” donde se elaboraba Sidra. Todas estas actividades forman parte de la “Ruta’l Quesu y la Sidra” que se elaboran todas en Asiego de Cabrales, lo más importante es que cualquier persona puede hacer la ruta en la que le explicarán toda la elaboración del Queso de Cabrales y la Sidra Asturiana que incluye su lado gastronómico en la que tomas los productos.

Abandonamos Asiego ya con las últimas luces del día mientras vamos a nuestro próximo destino, Avín, donde haremos una parada estratégica para ver el Albergue de la Casa de la Montaña, de unos guías especializados en los Picos de Europa, ofrece alojamiento económico y de calidad en la zona Este de Asturias. Altamente recomendable.

Proseguimos nuestro viaje ya agotados rumbo a Prieres en Caso, al Sur de Oviedo, tras dos horas de camino cenamos en un restaurante de carretera que nos trae una comida exquisita, mi estómago ya no da para más después de la comilona de mediodía, pero hago un esfuerzo porque vale la pena. Ya pasadas las doce llegamos a nuestro hotel, en lo alto de una colina y con la bóveda estrellada. El pequeño hotel rural L’Aldea Perdida donde sin dudarlo, me tumbo agotado. Mañana será otro día.