El color del lago es azul profundo, contrasta con el color habitual de los lagos, eso es debido a su profundidad que llega a los doscientos ochenta metros en algunos puntos. Rodeado de montañas, ofrece una vista un tanto peculiar. Afortunadamente, los gobiernos de los dos países lindantes se unieron en 1996 para proteger el lago creando un ente binacional que lo gestiona y vela por su seguridad.

El lago tiene varias islas en su interior, la Isla del Sol es la más grande de ellas, situada al sur, cerca de Copacabana (Bolivia), según los ritos incas era el lugar del origen de la creación del mundo. Hoy en día se puede visitar, ofrece unos amaneceres y atardeceres muy espectaculares. La Isla de Amantaní o la Isla Taquile están situadas cerca de Puno (Perú) y desde tiempos antiguos las habitan indios Quechuas que viven de lo que les da la tierra. Uno puede ir a alojarse una o varias noches con ellos, ofrecen una visión diferente de la vida que nosotros tenemos; humildes y trabajadores, pero sonrientes cada día agradecen si se les lleva pasta de dientes, dado que carecen de hospital y dentista en las islas.

La pesca en el lago actualmente sigue permitida, pero bajo unos cotos y normas. Los Indios Uros, que habitan unas islas artificiales que crearon tiempo atrás, cuando se echaron al agua para evitar a los incas, están exentos de ellas. Los Uros viven en unas islas hechas de paja de tótora, y básicamente se alimentan de pescado. Aunque algunas islas aceptan turistas, otros Uros han decidido vivir al margen de la sociedad de consumo y viven como hacían antaño, cientos de años atrás.

El lago Titicaca ofrece al visitante un paisaje especial e inaudito. Rodeado de montañas, con gentes amigables y un sabor de agua salado, es un lago frío, por esa razón no se suele bañar la gente, pero el sol aprieta y es necesaria protección solar debido a la altura y la nula polución en el aire del valle del lago.
La ciudad más grande que bordea el lago es Puno (Perú); cuenta con un puerto del que salen barcos a prácticamente todas las islas e incluso se puede alquilar un velero para pasar varios días sin regresar a puerto. No cuenta con aeropuerto pero sí con una carretera directa a Cuzco, Lima por el contrario queda muy lejos. Copacabana por otro lado es la ciudad boliviana más desarrollada que cuenta con una carretera directa a La Paz. Muy pintoresca y amigable, de ella salen barcazas a la Isla del Sol.

Por sorpresa estos días en Gorbeialdea me han provocado un efecto contrario y me he encontrado muy cómoda entre la naturaleza. Nunca había oído hablar de ese lugar, y cuando minube me invitó al #minubetrip para conocer esta zona del País Vasco no pude resistirme. Pensé que me iría bien desconectar de Barcelona por unos días, y además, el calor de julio ya empezaba a entrar con fuerza en la ciudad, por lo que no me supuso un gran esfuerzo bajar del altillo una cazadora para salir a respirar a la montaña. La compañía no pintaba nada mal: Joan Planas, David Esteban y Txema León. Lo íbamos a pasar genial.

En la visita a Gorbeialdea pudimos disfrutar de actividades muy dispares. Desde relajarnos en el circuito termal del Balneario Areatza, a conocer oficios de todo tipo. Por ejemplo, visitamos el centro de la madera de Torrezar, donde nos explicaron cómo convertir un tronco de madera en un mueble de tu casa.

Otra de las actividades más destacadas fue la de conocer el oficio de pastor, que en Gorbea todavía se mantiene con personas que se resisten a dejar morir una tradición tan importante y a la que se dedican de pura vocación. Nos acercamos a Pacobieta, una auténtica quesería de Gorbeialdea, donde nos explicaron el proceso de elaboración del queso, uno de mis manjares preferidos.

Conocimos también el taller de plantas medicinales de Gabriel, quien nos dio unas buenas lecciones sobre el campo y nos demostró que no podemos valernos por nosotros mismos en la montaña. Gorbeialdea, por lo visto, cuenta con una de las floras más variadas y la medicina tradicional tiene un fuerte arraigo en sus valles. Gabriel nos explicó los posibles usos de las plantas, y nos enseñó cómo hacer aceites y pomadas como en la antigua botica, un auténtico taller de medicina tradicional.

Mi actividad favorita fue, sin duda, la ruta que hicimos hasta la cueva de Batzola donde disfrutamos de la espeleología. Nos explicaron la historia del lugar y cómo se forman las estalactitas y estalagmitas.

Reconozco que he regresado a Barcelona completamente relajada después de desconectar del mundo estos días en el corazón verde de Euskadi. He disfrutado también de una gastronomía de lo más envidiable. ¡Cómo voy a echar de menos el txacolí!

Fotografías por: Joan Planas.

Antes de las once de la mañana estábamos en Palma Aquarium con la mente en que nos íbamos a meter a nadar con peces de verdad! Nos vino a recoger Natalia de marketing y nos acompañó a la zona y tras conocer al buzo que nos acompañaría en nuestra aventura, nos pusimos uno tras otro el traje de neopreno y el buzo nos puso unos pesos en la cintura para ayudarnos a mantenernos bajo el agua.

Emocionadísimos nos metimos en el agua y el buzo nos dijo que nos aclimatásemos, teníamos que mojarnos a cuerpo entero y empezar a acostumbrarnos a la temperatura del agua de 22º. Nos explican cómo utilizar el aparato para respirar, tenemos que acostumbrarnos a respirar por la boca, yo respiro por la nariz, así que ya incorporamos otro reto más!

Una vez acostumbrados a la respiración nos cogemos al buzo que nos acompaña bajo el agua y ponemos en práctica todos los consejos que nos ha dado. La primera impresión es sencillamente impresionante. Te centras en respirar, no estás pendiente de ver absolutamente nada, te dan igual los peces, las rayas y lo que pueda haber. Respiras y estás bajo el agua. Eso es algo que nunca has experimentado antes y lo disfrutas. No te lo puedes creer. Maravilloso.

El segundo paso es mantener la estabilidad. Como no estás acostumbrado a respirar bajo el agua, cuando buceas a pulmón sabes que bajas para subir y siempre estás en movimiento, los brazos y manos te ayudan a eso. Cuando buceas y puedes respirar deberías quedarte quieto pero es algo que te resulta imposible, no paras de mover brazos y piernas, de perder la estabilidad. Te estresas, respiras, te mueves. Fantástico.

El rato que estás bajo el agua no paras de alucinar con la sensación. Sí, ves rayas, yo por poco me caigo encima de una de ellas, y ves muchos peces, pero me quedo con lo que sentí. Me quedo con la experiencia de poder respirar bajo el agua. Desde que lo hice no pienso en otra cosa que en volver a hacerlo. En sacarme el PADI para poder bucear por mi cuenta y descubrir el fondo marino.

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Más información sobre los diferentes tipos de buceos disponibles en la página web de Palma Aquarium Mallorca, la actividad de Buceo con Rayas tiene un precio de 10 euros, con descuentos para grupos y tienen muchas actividades más disponibles, incluso puedes bucear con tiburones! :D

Aunque varios fuimos a dar una vuelta por la planicie del Muro de las Lamentaciones de noche, yo quería ir a la Iglesia del Santo Sepulcro también de noche. Sin masificaciones. Quería estar en uno de los lugares más venerados por la religión cristiana sin prisas, sin grupos organizados con sus guías llevando paraguas o banderines para que los sigan los turistas.

Dejando al resto del equipo del #minubetrip en el hotel, Joan Planas y yo nos adentramos caminando en la Ciudad Santa. Ciudad inhabitada. Ciudad silenciosa. Tiendas cerradas y ni un alma perdida deambulando por sus calles. Es una sensación extraña, un sentimiento de estar perdido. Ayudado por la Blackberry conseguimos encontrar el camino. Los alegres y ruidosos bazares de día, están cerrados a cal y canto por las noches. Toda la vida bulliciosa de la ciudad había desaparecido, no habían gritos anunciando productos, en su lugar sólo una cosa: silencio.

Tras unos cuantos giros y entrando en callejuelas más estrechas, y a pesar de decirnos mútuamente el -nos hemos perdido- conseguimos llegar al Santo Sepulcro. La estampa que nos encontramos es drásticamente diferente a lo que habíamos visto durante los dos anteriores días. No hay absolutamente nadie. Una persona se asomaba por la puerta, parece perdida, descolocada. Joan maldice de todas las maneras posibles, se le ha acabado la batería, y por primera vez en su vida no llevaba la segunda de repuesto, la ha dejado en el hotel, no creía que fuera a estar abierta la Iglesia.

Cuando nos adentramos en las entrañas del edificio la visión es espeluznante. Unos sacerdotes ortodoxos que por la pinta no parecen sacerdotes corrientes están celebrando una Eucaristía en latín. Todo iluminado única y exclusivamente por velas. Unas cuarenta personas se apelotonan alrededor de los hombres. El Patriarca, frente al Sepulcro canta salmos mientras otros erigen el Cuerpo y la Sangre de Cristo hacia las alturas. Monjas encienden tenues velas. La oscuridad es prácticamente total. Ante nosotros devotos fieles se tumban en el suelo rezando. El tiempo parece haberse detenido.

Los fieles se saben las plegarias y la propia eucaristía de memoria. Acompañan a los sacerdotes en cada una de sus palabras. Todos a la vez alzan las manos, invocando el Perdón Divino. En mi primera visita a Jerusalén hace más de quince años no viví algo con tanta fuerza. Por un momento me siento transportado cientos de años atrás. Ritos ortodoxos que se celebran desde tiempos antiguos, de la misma manera. La ciudad y estos lugares fueron la causa de las Cruzadas. Saladino. Me viene a la mente toda la Historia de estos lugares.

Joan y yo no cabemos dentro de nosotros. La situación es especial, única. No te imaginas nunca llegar a asistir a una ceremonia de este tipo y mucho menos en un lugar como este. Los feligreses entregados rezan al unísono el Ave María en latín junto al Patriarca y los sacerdotes. Joan y yo nos tenemos que ir, aunque esperamos unos minutos más, salimos rumbo al hotel seguros de que no olvidaremos esta noche mientras vivamos.

Ushuaia es la ciudad más al Sur del mundo. Más abajo sólo queda el continente antártico. Todo bajo el hielo, es uno de mis destinos soñados desde que tengo uso de razón. Siempre con ganas de ver los paisajes de la Naturaleza sin alteración del hombre; nada más llegar a la ciudad me informo de cómo alcanzar la Antártida.

Los impagables precios que piden para únicamente poner un pie durante un día en el continente blanco hacen que se me vaya la idea de golpe, pero en ese momento descubro que a unos 80 kilómetros de la ciudad hay una isla con una colonia de pingüinos magallánicos. Normalmente se fletan barcos para contamplarlos pero tras algunas llamadas en insistir consigo información para visitar la isla y caminar entre los animales.

La vuelta se convierten en varias horas. En cuanto llegamos al islote miramos alucinados la cantidad de pingüinos sobre la isla, se cuentan por cientos y nos miran como si nos conocieran de toda la vida. Con su andar característico, no hay ningún pingüino emperador, pero el pingüino magallánico es fantástico también, con mirada fija y voz grave, no paran de mirarme como si fuera un bicho raro. La colonia de pingüinos está en su período reproductivo, los animales están construyendo sus nidos en agujeritos que van cavando en el suelo para proteger las crías de las gaviotas y otras aves.

Nada más llegar a la isla nos sentamos en la playa. Nos acompaña un oceanógrafo que nos va explicando con todo lujo de detalles la vida de los animales. Una vez se han acostumbrado a nuestra presencia nos vamos levantando para circular a escasos metros de ellos. Algunos más decididos se acercan curiosos y nos miran fijamente.

La sensación de querer dar un abrazo a un pingüino y llevármelo a casa no se me va durante toda la visita. Abandonamos la isla por otra playa mientras nos acompañan varios grupos de pingüinos que nos van siguiendo, se quieren despedir de nosotros. Yo los echaré de menos.

Desde que los españoles llegaran a territorios argentinos hace ya quinientos años descubrieron una serie de llanuras con mucho sol y poca lluvia, ideales para cultivar la vid. Desde entonces estas tierras han sido tierras de vino, pero en los últimos cien años esta asociación se ha unido a una gran devoción por la gente de la zona en conseguir que su vino sea reconocido internacionalmente.

Algunas bodegas ya centenarias están elaborando vino tinto Malbec que está consiguiendo muchos premios internacionales. Hago una parada por estas tierras echando de menos los tintos españoles y en busca de un buen caldo que los iguale.

Tras hacer una breve parada por Cafayate en el norte del país, donde se pueden degustar algunos vinos blancos de gran calidad, no es sino al sur de La Rioja, en Mendoza donde dedico un día a visitar varias bodegas que me enseñan orgullosos sus mejores vinos y su maquinaria, traída desde Francia y España.

A la entrada de la ciudad se ven eternos viñedos y los diecisiete sectores de la ciudad están rodeados de los mismos. Viñedos de cientos de bodegas de las cuales algunas sólo exportan y otras sólo venden en la propia Argentina. Cada uno tiene su mercado bien marcado. Aunque en los últimos años algunas bodegas han tenido que cerrar debido a la crisis económica, ha sido aprovechado por empresarios arriesgados que han decidido tener su propia marca de vino.

Me gusta especialmente la Bodega Baudron, ya centenaria y con varios premios internacionales recientemente adquiridos, nos muestra sus barricas de roble antiguas en una zona dedicada a museo, y las nuevas con el vino de la última cosecha en su interior. Toda la maquinaria de embotellado y sus empleados me ayudan dándome la respuesta a una de mis eternas preguntas sobre las botellas de vino: por qué las botellas de vino son de tres cuartos de litro y no de litro entero; la respuesta, bastante simple es porque de un kilo de uvas sale aproximadamente esa cantidad de vino y originariamente se hacían así los cálculos. Curioso que aunque los años pasen, se respeten estas medidas de antaño.

“En Mendoza estamos muy felices de ver cómo la calidad de nuestro vino está siendo reconocida internacionalmente” me dice Gabriela, mi guía alrededor de las bodegas aunque ella no ha probado ni uno, todo sea dicho. “Prefiero la cerveza” me dice riendo. Para gustos los colores, y aquí tenemos tinto, rosado y blanco.

Me adentro en la Patagonia argentina, uno de los mayores paraísos de Naturaleza que todavía quedan. Un territorio que hace millones de años estaba bajo el mar y no fue hasta chocar las dos placas tectónicas que levantaron los Andes que hizo que se levantara la superfície de la Patagonia. Es fácil y realmente curioso encontrar fósiles marinos a más de cuatrocientos kilómetros de la costa.

El paisaje carece de árboles en su mayoría, la estepa es predominante y la mayoría de montañas son pura roca con unas líneas extrañas. Líneas que están ahí desde hace miles de años, fruto de la presión de los antiguos glaciares que poblaban toda esta zona.

A dos horas de El Calafate, la mayor ciudad de la zona, se encuentra el Glaciar Perito Moreno, de fácil acceso y espectacular, me quedo varias horas mirándolo atónito ante la gran cantidad de hielo que tengo delante de mí. El Perito Moreno es un glaciar en equilibrio. La misma cantidad de hielo que se cae ante mí en bloques es la cantidad que está nevando en la parte alta del glaciar. El paisaje es realmente especial, el lago bajo el glaciar es de agua blanca, aquí la llaman “leche glacial” y es blanca debido a la gran cantidad de minerales que contiene. El muro de hielo mide entre cuarenta y setenta metros sobre el nivel del agua del lago, y unos ciento cuarenta bajo él. Se puede hacer un tour en barco para acercarse al hielo. Cuanto más cerca, más imponente se muestra.

A tres horas de El Calafate está El Chaltén, un pequeño pueblo creado hace aproximadamente veinte años en el que no viven de manera fija ni un centenar de personas pero que se ha convertido en la sede del alpinismo de Argentina gracias sobre todo al Cerro Torre y el Cerro Fitz Roy, unos picos muy escarpados que se alzan casi 3500 metros. Pese a que yo he pasado tres días en El Chaltén, no los he conseguido ver estando siempre cubiertos por nubes.

Desde El Chaltén se pueden hacer trekkings en diferentes glaciares cercanos como el Upsala o el Viedma, yo no he querido perdérmelo y me he unido a una expedición que recorría durante un día caminando el Glaciar Viedma, el mayor de Argentina. La experiencia ha sido única, la sensación de ponernos los crampones en nuestros zapatos nos ha convertido en aventureros por unos momentos; todos los participantes estábamos pletóricos y llenos de alegría cuando las nubes desaparecieron y apareció el sol. Aunque pequeño desde el barco, el glaciar nos ha mostrazo su grandeza en cuanto lo hemos pisado y mirábamos el horizonte y no alcanzábamos a ver el fin, kilómetros de hielo acumulado a lo largo de cientos de años.

Destino obligatorio de cualquier visitante a Argentina, en la Patagonia es fácil moverse por cualquier ciudad ya sea en autobús o avión y las empresas que organizan excursiones han mejorado mucho a lo largo de los últimos años dando una excelente calidad y servicio. Esta zona de Argentina, de una belleza inusual, muestra unos paisajes sencillamente espectaculares que nadie olvidará.

Antiguamente territorio boliviano, la gran mayor parte del desierto de Atacama fue conquistado en la Guerra del Pacífico entre Bolívia, Perú y Chile ganando este último. Tras los hallazgos de grandes cantidades de cobre, el territorio se ha vuelto estratégico para la economía chilena, que lo exporta en su mayoría. El cambio entre la fisiología del terreno entre Bolívia y Chile es enorme. Pasamos de unas zonas fértiles entre los Andes a la zona más árida que existe, donde solo viven animales y hombre cerca de los pocos oasis que hay. Las minas imperan en el paisaje conforme me acerco a la costa. Fruto de ellas son las ciudades de Arica y Iquique.

Pero el desierto de Atacama no es solo conocido por ejercer de frontera natural entre Chile y Perú, sino que alberga uno de los salares más grandes del mundo, el Salar de Atacama. Actualmente parte de la Reserva Nacional de los Flamencos. Antonio me acompaña al salar y me explica mucho sobre él. La formación del salar ha dado a la zona un turismo diferente, que ahora se está empezando a regular para la preservación del área.

Curiosamente, los flamencos viven en un estrecho vínculo con los salares, donde procrean. Yo tenía que visitar el Salar de Uyuni en Bolívia, el más grande que existe, pero por las protestas de los bolivianos he tenido que salir corriendo del país con peligro de quedarme sin seguro de viaje al ser país “no recomendado para visitar”. Ya en 2003 la violencia en el país hizo que el presidente del momento tuviera que renunciar.

El Salar de Atacama ocupa todo el sur de “la ciudad en medio del desierto” también conocida como San Pedro, me he tenido que quedar en esta ciudad varios días a la espera de poder continuar mi ruta por Argentina. Todo lleno de flamencos que han emigrado durante su período de verano, es precioso caminar por el salar viendo esta maravilla de la naturaleza, disfrutando de los mismos volando sobre nuestras cabezas y alimentándose a solo unos metros de nosotros. El olor salino recuerda me recuerda al Mar Mediterráneo, sin embargo el paisaje es insólito. De la arena del desierto hemos pasado a rocas salinas que surgen de la propia Tierra. Los tonos blancos de la sal se entremezclan con los tonos marrones de la arena que se ha adentrado en el salar. Apenas se oye nada salvo las pisadas de los turistas. Cada cierto tiempo los flamencos se hablan entre ellos y se ponen a volar en círculos.

“Sólamente quedan unos cuantos millares de flamencos, muchos se cazaban para ser disecados” me explica con tono triste Antonio. Afortunadamente ante la extinción de los flamencos los mayores países sobre los que van emigrando decidieron actuar protegiendo muchas de sus zonas de acción y creando Parques Naturales restringidos en cada uno de los países como Chile, Argentina o Bolívia para que las aves puedan moverse con libertad. “Mi abuelo comenta que antes venían dos o tres veces más flamencos que antes” me dice señalando las montañas. “Aunque yo estoy contento, gracias a la Reserva vuelven a aumentar el número de flamencos” sentencia.

Hoy en día se extraen grandes cantidades de sal y se aprovecha el viento del desierto para obtener energía eólica, las nuevas energías van suplantando a las antiguas. La naturaleza parece ayudarnos dando algo a cambio de respetarla, y a veces no solo lo que vemos a primera vista.

Machu Picchu está dividido en varios niveles bien estructurados con una plaza central que separa la zona ceremonial de la residencial e industrial. El templo del Sol está cuidadosamente adornado. Todavía se desconoce la función real del complejo, todo lo que hay son suposiciones y conjeturas. Pero todos están de acuerdo en que tenía un alto valor para la civilización Inca.

En su descubrimiento en el año 1911 por el americano Hiram Bingham estaba cubierto de vegetación. Las labores de restauración se han dejado ver y el resultado es espectacular. Los sistemas de drenaje, intactos desde la civilización Inca funcionan a la perfección. Soportaron un diluvio de varias horas y cuando subí horas más tarde no había rastro del agua de la mañana.

Tras las ruinas está el Wayna Picchu, la montaña que vigila el complejo. Se puede subir y en su cumbre hay un pequeño templo con un mirador. El sendero es realmente empinado y no apto para personas con vértigo debido a los precipicios que hay al lado de las escaleras. Por esa razón cuando llueve en exceso se suele cerrar su acceso.

La energía que transmite el lugar junto con el sentimiento de estar “dentro” de la fotografía dan una sensación fantástica. Perderse caminando entre los edificios encontrando caminos sin salida forman parte de ir descubriendo Machu Picchu.

El hacer el Camino del Inca otorga a los visitantes más de tres horas sin aglomeraciones pues se suele llegar a las ruinas alrededor de las seis de la mañana y los primeros trenes de Cuzco llegan a Machu Picchu sobre las nueve de la mañana. Ver el amanecer y los primeros rayos de sol sobre el complejo es una maravilla.

El llegar a Machu Picchu el día de Nochebuena y poder pasear disfrutando del sol y un ambiente fantástico da una culminación especial al primer mes de viaje, un sentimiento de felicidad, de trabajo bien hecho. Ahora toca celebrar y descansar de cuatro días de caminata.

Día 3.-

Nos despiertan a las cuatro y media con té de coca de nuevo. La técnica de Odón es que seamos los primeros en caminar y por tanto, los primeros en llegar a los restos arqueológicos para que no haya nadie y podamos tomar fotos tranquilamente. ¡Me gusta su idea!

Salimos al alba y empezamos a subir la montaña que teníamos frente a nosotros. Esta es relativamente más baja, únicamente 3950 metros, pero el camino es más ameno. Hacemos una parada antes de llegar a la cumbre en las ruinas de Runkurakay, una antigua posada inca que servía de control en el camino. De camino a la cima pasamos dos pequeños lagos y antes de lo que habíamos imaginado ya estamos en la cima. Ahora toca descender pero antes nos hacemos una fotografía de grupo.

Cada uno va a su ritmo, así los que quieren ir más rápido no tienen que esperar a los que se lo toman con más calma. El camino de hoy va a ser largo por no decir muy largo, pero no difícil. Mientras vamos descendiendo llegamos a un mirador desde el que se distingue una pequeña ciudad sobre una montaña, no es Machu Picchu, son las ruinas de Sayaqmarka, en perfecto estado de conservación, que la niebla le da un tono místico todavía más especial.

La bajada desde las ruinas demuestra que vamos a tener escaleras y escaleras durante gran parte del día. Mis rodillas me duelen, y la pierna derecha también, pero el bastón ayuda. Mientras el camino va serpenteando en un frondoso bosque, el camino se funde con la tierra en un fantástico túnel que me hace preguntarme cuántas personas habrán pasado por él para ir a Machu Picchu, y desde hace cuánto tiempo…

Tras superar el último paso, este más bajo que el anterior, a poco más de 3600 metros llego a las ruinas de Phuyupatamarka famosas por sus baños ceremoniales. Desde ahí se ve el camino original que tomó Hiram Bingham, descubridor de Machu Picchu en 1911. El camino hoy en día está cerrado y sólo está habilitado el que originariamente utilizaban los Incas. Sigo bajando y bajando, las escaleras parecen interminables. Los porteadores hace mucho que me han pasado, supongo que por aquí también habrán pasado corriendo… aunque todo el suelo está empedrado y resbalarse resulta demasiado sencillo, pero para ellos no.

Caminando me topo con gente de mi grupo, decido ir caminando con ellos. Ya llevo demasiado rato caminando solo y acaba por ser desesperante. Mientras caminamos vamos hablando y se hace más ameno el recorrido. Ninguno de nosotros entiende cómo pueden haber escalones tan grandes siendo los nativos tan bajitos. No lo entendemos. Al final llegamos a nuestro campamento, Wiñay Wayna, la bajada ha sido interminable. Ante nosotros tenemos la montaña de Machu Picchu. Está nublado. No se ve nada, pero estamos al lado.

Cuando han llegado todos y hemos comido, pasamos la tarde descansando y jugando a las cartas. Mi grupo me pide que diga unas palabras de agradecimiento a los porteadores y los guías para darles una propina. Todos coincidimos en que creíamos que les teníamos que dar menos, y tras ver su trabajo damos la propina más que encantados. Todos están contentos. ¡Mañana llegaremos a Machu Picchu!

Día 4.-

Hoy es Nochebuena. Nos despertamos a las tres de la madrugada y todavía está oscuro. No somos los únicos que ya estamos despiertos. Todos queremos llegar los primeros a Machu Picchu. Empieza a diluviar y hacemos una votación en grupo, decidimos esperar a que falten quince minutos para que abran la puerta de Machu Picchu y saldremos, nadie quiere estar esperando en la puerta con el diluvio que cae.

Pasamos el último control y nos ponen el penúltimo sello en el pasaporte. Ya sólo nos falta uno. Empezamos a caminar todos en fila india. El camino es angosto y complicado. Tenemos precipicios a uno de los lados. Tengo vértigo pero no me importa ahora mismo, estoy caminando hacia Machu Picchu. Con este llevo cuatro días caminando y sólo quiero llegar. El ritmo de camino es rápido. Todos estamos emocionados. Los que no pueden mantener el ritmo se apartan para dejar pasar al grupo. Llegamos a las escaleras de Intipunku. Tengo que subir las escaleras escalón a escalón, más pendiente de la persona delante de mí que de lo que yo estoy haciendo. Si se cae hacia atrás nos caemos todos al precipicio. No entiendo cómo hacían esto los Incas. ¡Desde arriba podremos ver Machu Picchu!

La desilusión es general. Todo es una nube y no vemos más allá de cien metros. No vemos Machu Picchu y yo ya temo que me quedo sin fotos. Nos hacemos una foto de grupo con una nube detrás. Todos nos reímos diciendo: -¿No lo ves? ¡Ahí está! ¡Machu Picchu!- pero solo vemos una nube.

Ya solo nos queda un descenso. Llegar a Machu Picchu y que se despeje. Algunos corren, mis piernas ya no responden, ¡yo solo quiero llegar! Estoy en Machu Picchu. Durante un momento las nubes se disipan y lo vemos. No da tiempo ni a hacer una fotografía. Todo se vuelve a cubrir y empezamos a escuchar truenos. Empieza un diluvio descomunal. Nos resguardamos en los toldos del único bar que hay. Los toldos no aguantan y llueve bajo los toldos también. Reírse para no llorar. Una gran decepción.

Enciendo la Blackberry y me pongo a contactar a gente de España. Marta, una amiga de Manresa me ayuda diciendo detalladamente el tiempo previsto para las próximas horas. Se espera que haga sol en Machu Picchu dentro de tres o cuatro horas. Decido bajar a Aguas Calientes en autobús a tomarme algo caliente y secarme un poco. El grupo se queda en Machu Picchu. No creen que pare de llover y van a verlo aunque caiga el diluvio.

En Aguas Calientes encuentro a otros turistas que han decidido también bajar a tomarse algo y probar suerte más tarde. Tras un rato vuelven mis compañeros. Aprovecho para comer antes de subir de nuevo. No hace sol, pero ha parado de llover. Vuelvo a coger el autobús de subida. Llego arriba y empieza a clarear. Paso los controles y esta vez sí, me ponen el último sello en el pasaporte, el sello de Machu Picchu. Empieza a hacer calor. El sol quiere salir y las nubes parece que le van a dejar. Me paseo ahora sí por un Machu Picchu completamente visible, completamente espectacular. Durante media hora hago fotografías, no tengo mucho tiempo más, tardaré otra media hora en regresar abajo y no puedo perder el tren.

Se ha acabado el Camino del Inca, cuatro días caminando y han valido la pena. Sólo pienso en repetirlo. En hacerlo en verano, para poder tener cielos despejados y mejores fotografías. Me ha encantado la experiencia. El resultado vale la pena el esfuerzo. El llegar a Machu Picchu tras días caminando y pensando únicamente en ello hacen que la recompensa sea todavía mayor. Vuelvo a Cuzco, y vuelvo con una sonrisa. Este ha sido mi regalo de Navidad.